Pour la photographie sportive, dois-je utiliser la stabilisation d'image ou un objectif plus rapide?

Généralement de bons conseils en ce qui concerne L'est et sa capacité à geler l'action. Cependant, je suis surpris que personne n'ait mentionné le fait que certains boîtiers de caméra ont des points AF très sensibles qui ne sont actifs qu'avec des objectifs f/2.8. Ainsi, si vous avez un objectif f/2.8, même si vous finissez par filmer à f/4 ou F/5.6, vous bénéficiez d'un avantage de l'ouverture maximale en termes de performances de mise au point. C'est pourquoi f/2.8 est le Saint Graal des objectifs sportifs, ce n'est pas pour la vitesse, c'est pour L'AF.

J'ai un Canon 70 - 200mm f / 2.8 L IS USM, et je fais du sport de temps en temps (roller derby par exemple, puisque nous parlons de patinage). C'est un excellent objectif, net même à f/2.8, et j'aime tirer à cette ouverture à cause de cette grande, bokeh crémeux. À condition que la lumière soit plus ou moins constante sur le lieu de tournage, je filme en mode Tv (priorité à la vitesse d'obturation) et je m'assure que la vitesse d'obturation est assez vite que la caméra sera pick f/2.8. Je revérifie de temps en temps parce que si la lumière diminue, mon 5DMII commencerait à augmenter L'ISO, et je préfère éviter trop de bruit. Si vous le pouvez, pourquoi ne pas même aller manuel complet: choisissez f/2.8, ISO 800, et juste faire quelques photos de test pour voir quelle vitesse d'obturation fournit l'exposition correcte. Pas toujours à l'extérieur, mais un peu plus facile à l'intérieur avec une lumière constante.

Deux choses doivent être considérées ici: la vitesse de mise au point et une sensibilité adéquate à la lumière pour atteindre une vitesse d'obturation rapide.

Les objectifs Zoom sont beaucoup plus lents que les objectifs prime de la même catégorie car ils ont beaucoup de pièces mobiles en interne. En outre, les objectifs avec des ouvertures maximales plus petites (comme 4.5) vont être plus lents à se concentrer car moins de lumière arrive à l'appareil photo (ce qui fait toute la vraie magie de la mise au point).

VR / IS ne fait rien pour les plans d'action. Cela ne tient vraiment compte que du léger mouvement de l'appareil photo lors de la prise d'une scène fixe à une vitesse d'obturation lente. Il peut en fait être préjudiciable lorsqu'il est associé à un trépied, et il va simplement aspirer la batterie inutilement avec une vitesse d'obturation rapide.

La stabilisation est principalement destiné à vous aider lorsque votre vitesse d'obturation est inférieure à l'inverse de votre focale. Même en tenant compte du facteur de culture, 1/500 sur un objectif de 300mm ne devrait pas nécessiter de réduction des vibrations car un objectif de 300mm voudrait une vitesse d'obturation de 1/300 ou 1/450 comme base pour l'ordinateur de poche (bien que mon expérience personnelle indique que vous n'avez pas besoin de considérer le facteur de culture, Effet Net, obtenir un 70-300 vous donnera une plus grande portée pour l'action, mais je doute que L'option VR finisse par Compter autant.

Maintenant, comme mentionné d'une certaine manière, ce que vous pouvez abandonner est un sweet spot à une ouverture plus large. Les objectifs plus rapides souvent, bien que ce ne soit pas difficile et rapide, auront un point de chute à une ouverture plus grande qu'un objectif plus lent. Donc, ce que peut le résultat est que, en changeant, vous perdez un peu de netteté à f4. 5 ou 5.6. Ce n'est pas assuré, mais quelque chose à considérer.

Si possible, avant de faire un tel changement, je verrais si vous pouvez louer l'objectif et l'essayer. Si vous êtes satisfait du résultat, faites le changement, le 100mm supplémentaire peut être utile. Cependant, si vous trouvez que la netteté et la qualité sont manquantes, alors vous n'êtes que sur le coût de location.

Le fait le plus important - qui est enterré dans l'une des réponses précédentes - est la vitesse de mise au point. Les appareils photo reflex numériques font toujours la mise au point à leur ouverture la plus large. Donc, même si vous prenez une photo à F / 5.6, un objectif qui peut faire F/2.8 laissera beaucoup plus de lumière pendant la mise au point.

Souvent, un objectif plus rapide sera plus net même à la même ouverture qu'un objectif moins cher. Ce n'est pas universellement vrai, mais c'est assez souvent vrai pour que vous ayez besoin de le prendre en considération.

Je ne connais pas L'objectif Nikon que vous envisagez, mais il est presque certainement plus petit et plus léger que le Sigma.

Vous êtes le seul qui peut peser les plus et les moins à la fin. S'il était coupé et sec, l'un ou l'autre objectif ne serait pas sur le marché.

Je dirais que cela dépend si vous photographiez à l'intérieur ou à l'extérieur. Si c'est à l'intérieur, je garderai l'objectif f2.8. Ainsi, l'appareil photo se concentrera plus rapidement avec des Isos inférieurs et vous obtiendrez des images plus propres.

Si vous avez besoin de la plage focale, basculez.

Si vous avez besoin de netteté, cela dépend de l'objectif que vous souhaitez avoir et de leurs résultats (aucune idée à leur sujet).

A propos de VR bien est une honte Canons-Nikons (connu sous le nom Canikons) ne l'ont pas dans le corps. Pentax le fait. Et pour le sport, cela aide si vous voulez vraiment montrer le flou et le mouvement (shoot motorsport à 1/40 par exemple), donc je dirais que cela aide. Mais si vous tirez à 1 / 500sec, vous n'en aurez peut-être jamais besoin.