Quels conseils avez-vous pour photographier les aurores boréales?

Je n'ai jamais essayé de photographier les aurores boréales moi même cependant les conseils suivants s'appliquent à la plupart des photographies célestes:

Vous voudrez l'objectif le plus rapide (la plus grande ouverture) sur lequel vous pouvez mettre la main. Le 50 f / 1.4 est idéal, bien que la distance focale soit assez longue pour ce genre de chose. C'est bien parce qu'il laissera entrer environ 5-6 fois plus de lumière que l'Objectif du kit! Les objectifs rapides et larges sont une rareté pour les boîtiers de caméra de culture tels que le 450D.si vous avez besoin d'aller large, vous pourriez vous en tirer avec un Sigma 20 f/1.8, les autres alternatives ne sont pas bon marché: Le Canon 16-35 f/2.8 L serait meilleur que votre objectif kit, mais j'opterais personnellement pour le 24 f/1.4 L même s'il n'est pas aussi large.

• En termes de mise au point, pour les lumières elles-mêmes, vous voudrez probablement que l'objectif soit réglé à l'infini (c'est-à-dire aussi loin que la bague de mise au point ira) ou parfois juste à côté de l'infini. Étant donné que les lumières sont très éloignées (c'est-à-dire la haute atmosphère), votre profondeur de champ à cette distance de focalisation sera énorme. Si vous voulez obtenir un premier plan pour l'échelle / la composition, alors évidemment vous devez définir le focus pour cette distance de ce que je peux dire les aurores sont un peu floues de toute façon, cela n'aura pas trop d'importance si vous devez vous concentrer de plus près. AF ne fonctionnera probablement pas dans ce genre de lumière, vous vous concentrez donc par essais et erreurs ou utilisez peut-être live view pour vous concentrer.

• La vitesse d'obturation est un compromis entre laisser entrer plus de lumière pour minimiser le bruit et éviter le mouvement dans les images. Je ne sais pas à quelle vitesse L'Aurora se déplace, mais cela limitera probablement votre vitesse d'obturation. Le bruit peut également augmenter avec le temps d'obturation en raison du chauffage du capteur mais cela pourrait ne pas être un problème où vous allez! Plusieurs expositions courtes sont généralement meilleures qu'une longue.

• Pour réduire le bruit, vous devez obtenir autant de lumière que possible sur l'objectif, puis Définir L'ISO aussi haut que possible (sans surexposer). Cela semble contre-intuitif donc je vais vous expliquer un peu plus. Les ISOs élevés ne causent pas de bruit et existent réellement pour réduire bruit. Le bruit provient de l'électronique du capteur, mais aussi de la nature aléatoire de la lumière elle-même. Ce ne sont donc pas des ISO élevés qui causent du bruit, mais de faibles niveaux de lumière. La confusion provient du fait que l'utilisation d'un ISO élevé en mode auto permettra une vitesse d'obturation plus rapide et entraînera plus de bruit, mais le bruit est le résultat d'un obturateur rapide laissant entrer moins de lumière. Si vous laissez déjà entrer autant de lumière que possible, l'abaissement de L'ISO réduira l'amplification sur le capteur, et lorsque les valeurs sont lues, elles seront plus basses et donc le bruit de lecture sera plus élevé en proportion. Lorsque vous corrigez l'exposition en post vous amplifier ce bruit de lecture. Lorsque vous utilisez un ISO élevé, le signal analogique est amplifié avant la lecture se produit afin que vous ne finissiez pas par amplifier le bruit de lecture. Si vous avez encore besoin de convaincre, consultez cet exemple d'un ISO100 sous-exposé est beaucoup plus bruyant qu'un ISO1600 correctement exposé. Pour les réglages utilisés, l'augmentation de L'ISO, même à 1600, a diminué le bruit: http://www.mattgrum.com/ISOcomparison/ISO_100_vs_ISO_1600.jpg

Généralement, lorsque vous travaillez la nuit, l'empilement est la voie à suivre. Cela signifie prendre de nombreuses expositions plus courtes, puis les combiner sur votre PC pour produire une seule image. Il existe de nombreux logiciels qui le fera pour vous, Deep Sky Stacker est l'un des meilleurs. Le logiciel est conçu pour faire face au mouvement des étoiles, il peut être en mesure de faire face à l'Aurore se déplaçant ainsi, ou vous pourriez obtenir des images fantômes.

D'autres choses à garder à l'esprit sont que le froid réduit considérablement la durée de vie de la batterie, alors gardez une batterie dans une poche intérieure près de votre corps et échangez-la souvent. Cela ne vous affectera probablement pas, mais si vous photographiez des expositions autour de 1 / 2s, vous devez utiliser la fonction de verrouillage du miroir pour éviter que la gifle du miroir ne provoque des vibrations qui peuvent apparaître dans l'image.

Je recommanderais également de rechercher sur flickr des photos de L'Aurora, la plupart des images auront les informations EXIF toujours attachées afin que vous puissiez voir quels paramètres / objectifs de l'appareil photo d'autres personnes utilisent.

Bonne chance!

Ici, c'est le exif info.

Je pense que c'est assez léger, mais je travaille dessus :). Si l'Aurore est forte que ce n'est pas si difficile, probablement une exposition de 5-10 secondes le fera. Je fais mes photos avec 25-30'.

De ma propre expérience, je peux faire les recommandations suivantes.

• Vous devriez vous entraîner à manipuler votre trépied et votre appareil photo dans des conditions sombres. Cela vous aidera à configurer rapidement l'appareil photo et le trépied ou à modifier les paramètres de l'appareil photo lorsque vos mains deviennent lentement engourdies dans des conditions de froid glacial. Le problème ici est que lorsque vous manipulez l'appareil photo, vous devez utiliser des gants plus flexibles que les gants standard que vous utiliseriez normalement dans ce genre de temps, mais votre trépied sera à une température de gel profond.

• Vous devez expérimenter avec votre appareil photo Quel est le meilleur réglage pour une longue exposition. Je suis un peu en désaccord avec la réponse de Matt sur ce point. Un réglage ISO plus élevé signifie que vous avez une amplification analogique plus élevée du signal et que cela entraîne plus de bruit d'amplificateur. La caméra a différents paramètres de suppression de bruit et vous devez savoir ce qui fonctionne le mieux. Par exemple, j'ai pris mes photos avec un réglage ISO 400 et utilisé des temps d'exposition allant d'environ 10 secondes à environ 40 secondes. Ensuite, certaines caméras ont également une réduction de bruit pour une longue exposition, cela n'affecte pas la qualité d'image contrairement à la suppression de bruit ISO élevée. Vous pouvez également utiliser le logiciel d'empilement d'images mentionné ci-dessus par Matt ou le faire vous-même, par exemple en exposant 4 fois 10 secondes au lieu de 40 secondes, puis en peignant numériquement les 4 images en jetant les valeurs aberrantes de chaque petite zone de chacune des 4 images et en les remplaçant par la moyenne des 3 autres. Vous additionnez ensuite les 4 images.

• Pour la mise au point, j'ai mis l'appareil photo sur Mise au point manuelle et mis l'accent sur les étoiles. J'ai utilisé l'aide à la mise au point qui agrandit l'image 13 fois. Vous pouvez alors également surveiller les vibrations de l'image dues aux secousses du trépied. Cela vous donne une idée du temps que vous devez attendre avant que la secousse ne se soit atténuée pour ne pas causer de flou motionnel significatif.

• Je choisis L'ouverture f/2.8 la plus élevée de mon objectif, mais vous devez vous assurer que les déformations sur les bords de l'image dues aux imperfections de l'objectif sont acceptables pour le réglage de l'ouverture la plus élevée.

• Vous devez tout filmer en RAW ou RAW + Jpeg pour tirer le meilleur parti du traitement numérique.

• Comme Matt mentionné, vous devez avoir au moins deux batteries complètement chargées. Dans le froid, les batteries ne dureront pas longtemps.

• Vous devez être capable de rester dans le froid pendant longtemps. La dernière chose que vous voulez est d'obtenir à l'extérieur pendant une heure pour tester le meilleur réglage pour la caméra, d'avoir froid aux pieds, puis ont pour réchauffer vos pieds et les chaussures pendant une longue période lorsque l'aurore apparaît. J'ai constaté que si de bons Pulls et vestes d'hiver sont facilement disponibles, de bons pantalons et bottes d'hiver ne sont souvent pas disponibles dans les magasins. Ce dont vous avez besoin, ce sont des caleçons thermiques, des pantalons épais remplis de duvet et, en plus, un coupe-vent. J'ai découvert que le pantalon de ski que j'avais acheté ne fonctionnait pas bien pour moi et j'ai dû improviser en mettant un pantalon de pluie dessus comme coupe-vent.

Ensuite, les bottes doivent être les bottes à deux composants comprenant une botte extérieure et intérieure avec la botte intérieure bien isolée de la botte extérieure. Les chaussures d'hiver à un composant normales, même coûteuses, ne fonctionneront pas bien si elles s'enfoncent un peu dans la neige. Le problème est que vous ne bougez pas beaucoup, donc vos pieds ne produisent pas beaucoup de chaleur. Vous ne remarquerez peut-être pas beaucoup après même un certain temps, mais au fur et à mesure que le temps passe, vous pouvez lentement sentir que vos pieds deviennent froids, puis il faudra beaucoup de temps pour chauffer vos chaussures glacées à une température plus confortable avant de pouvoir réchauffer les pieds.

Vous devez avoir à la fois des gants flexibles pour manipuler l'appareil photo et le trépied et des gants épais pour garder vos mains au chaud. Vous devez être prêt à ce que votre pouce puisse souffrir de crampes dues à un effort dans le froid. Vous pouvez essayer d'éviter cela en alternant l'utilisation de la main droite et du pouce gauche dès le début.

Quelques exemples purs (pas de porcage numérique appliqué ici):

J'ai plus de photos téléchargé ici.

Au-delà des aspects techniques de la configuration de votre appareil photo(qui a déjà été assez bien couvert par Matt Grum dans une autre réponse), les conditions atmosphériques sont un élément important que vous voudrez comprendre.

Le Pk Échelle, Indice Kp, ou Échelle NOAA G sont des moyens raisonnables de résumer le niveau global de l'activité géomagnétique. L'indice Kp peut varier entre 0 et 9, avec 9 indiquant la plus grande quantité d'activité géomagnétique. Généralement, pour obtenir de bonnes images aurora, vous souhaitez un indice Kp de 4 ou plus.

Ceci est mon site web préféré pour vérifier l'Index KP actuel: Spaceweatherlive.com Mais aussi la peine de vérifier sont: Spaceweather.com et SolarHam.com

Votre distance de la pollution lumineuse est très important lors de la capture des aurores. Je recommanderais d'utiliser le Détecteur De Ciel Sombre (USA seulement) et essayer d'être à un minimum d'obscurité des zones bleues de la carte. Cela signifie que presque tout l'est des États-Unis n'est pas un endroit idéal pour photographier des aurores! Vous pouvez toujours le faire, mais ce ne sera tout simplement pas optimal avec toute la pollution lumineuse. Les lumières ne se produisent qu'à environ 50-400 miles au-dessus de la surface de la terre, donc la pollution lumineuse n'est pas aussi percutante que la photographie d'étoiles, mais elle joue toujours un rôle.

Une autre option pour évaluer la pollution lumineuse est le Navigateur En Marbre Bleu qui travaille dans le monde entier.

Les choses qui vous rattrapent, de l'expérience récente et faisant écho à certains de ce qui précède. Comme tout le côté du cadre photographique a été à peu près couvert... Cela suppose principalement que vous allez tirer quelque part assez froid et un endroit sombre à distance.

Prenez une deuxième caméra! Mendier, emprunter, louer un deuxième appareil photo, si quelque chose comme moi vous parcourez des milliers de kilomètres en Norvège spécifiquement pour photographier L'Aurore et votre appareil photo meurt, vous serez dévasté! Ne pensez pas "ça ne m'arrivera jamais" j'avais deux caméras avec moi sur le tournage. Un grand spectacle des lumières à Alta, Norvège environ 3/4 du chemin à travers le tournage le D700 (qui a un nombre d'obturateurs très faible) est mort avec une "erreur" peut-être due au froid. Dieu merci, j'avais emballé le D300 aussi! Prenez beaucoup de piles, ils meurent beaucoup plus rapidement dans le froid. Gardez - les dans une poche à côté de votre peau, de sorte que votre chaleur corporelle maintient leur température. Achetez plus que ce que vous avez déjà, vous vous botteriez si vos batteries meurent avant L'Aurora.

Le travail de nuit! Prenez une lampe frontale et modifiez-la si nécessaire avec une lentille rouge (cela peut être fait avec du ruban de réparation pour les feux arrière de voiture) assurez-vous que c'est simple à utiliser (gros boutons Marche / Arrêt, etc.). Pourquoi la lumière rouge? Eh bien la lumière rouge aide vos yeux à récupérer plus rapidement que d'un spectacle de lumière blanche. Prenez également une torche (avec des lentilles colorées si vous en avez) et beaucoup de piles de rechange pour la torche et la lampe frontale. N'oubliez pas d'éteindre la lampe lorsque vous photographiez. Vous pouvez également utiliser une torche pour light painting le premier plan si nécessaire. Prenez quelques bâtons lumineux / lumineux chimiques en cas d'urgence, si vos torches sont à plat au moment où vous venez faire vos bagages et revenir, vous serez coincé sans source de lumière.

Prenez un carré de nylon Rip Stop de couleur vive (ou similaire) de 3 pieds environ, lorsque vous arrivez à votre emplacement, posez-le sur le sol (Neige) pour mettre votre sac photo et votre kit. Cela garde votre sac plus sec et vous donne un endroit pour placer des articles lorsque vous les sortez de votre sac moins de chance de perdre quelque chose.

En travaillant avec votre kit, sortez la nuit et pratiquez la photographie la nuit à l'avant, surtout si vous n'avez jamais tiré la nuit auparavant. La nuit, tout est différent, semble différent et utiliser une caméra portant 6 ou 7 couches est très différent. Connaissez votre appareil photo à l'envers et où se trouvent toutes les commandes... Configurez l'appareil photo sur les paramètres de base de la photographie de nuit (Aurora) avant de vous lancer.

Selon d'autres réponses, obtenez de très bonnes bottes et chaussettes thermiques, et ne croyez pas seulement un vendeur qui dit leur bien! Rappelez-vous que vous êtes susceptibles d'être debout dans la neige, probablement pendant des heures. Si vous avez quelque chose comme moi, vous ne voudrez pas laisser vos caméras et aller vous réchauffer quelque part, de sorte que votre enracinement efficace sur place. Testez vos bottes et chaussettes avant votre voyage. Le froid tuera votre voyage stone dead si votre gel et ne peut plus supporter le froid, et ce serait un désastre si L'Aurora était encore en plein flux. Beaucoup de Togs autour de moi se sont emballés parce qu'ils ne pouvaient pas pirater la température de congélation -21.

Obtenez de bons gants, des mitaines rabattables qui laissent le haut de vos doigts libres pour faire fonctionner la caméra, j "ai utilisé Lowe Alpine Turbine Convertible Mitt avec des doublures ultra minces en soie pure en dessous, avec l" option de mitaines de neige pour couvrir le lot s " il faisait très froid.

Prenez quelques chauffe-mains non seulement vous pouvez les utiliser pour garder vos mains au chaud, ils peuvent également être utilisés pour coller dans vos chaussettes, ou garder vos batteries au chaud, et arrêter votre appareil photo GEL. Obtenez un snood polaire de rechange! Une fois que votre appareil photo est configuré, vous pouvez mettre le snood sur la caméra et toujours être en mesure d'accéder aux commandes. Cela aidera à l'arrêter de geler et si vous glissez une main plus chaude à l'intérieur, cela aidera aussi.

N'oubliez pas de prendre de la nourriture et des boissons! Chocolat, aliments énergétiques, et si vous avez l'option soupe chaude et ou boire dans une fiole thermos ou prendre un réchaud de camp.

Vérifiez votre trépied. Si son pas obtenu une jambe isolée ou les jambes puis envelopper au moins une des jambes avec de la mousse en particulier si son Aluminium. Utilisez une isolation de tuyau enveloppée avec quelque chose comme un ruban adhésif pour poignée de raquette de tennis ou similaire. Sur mon deuxième appareil photo, la jambe du trépied Ali s'est figée à ma main lors de l'emballage! Vous voudrez peut-être vous assurer que vous avez des pointes sur vos pieds de trépied pour une meilleure stabilisation dans la neige.

Retirez votre filtre UV ou de protection de l'objectif pendant toute la durée de la prise de vue, ce qui empêche la condensation de se coincer entre l'élément avant de l'objectif et le filtre. N'essayez pas de retirer cela à mi-chemin de la prise de vue, ce sera difficile et pourrait avoir gelé les fils de l'objectif. Utilisez votre pare-soleil pour une protection supplémentaire et aider à arrêter le glaçage de l'élément avant.

Soyez prudent avec les versions à distance (rappelez-vous également les piles de rechange pour cela). Rappelez-vous que dans des températures extrêmes, les câbles peuvent devenir cassants et se casser au niveau de la fiche. Si vous prévoyez un voyage extrêmement froid peut-être isoler les câbles. En fait, tout ce qui est en plastique pourrait devenir fragile, y compris les couvercles de prise de caméra, les pièces en plastique sur un trépied, etc.

Concernant votre emplacement proposé... S'il est possible de reconnaître votre emplacement de prise de vue en plein jour, c'est une aide réelle, les choses ont l'air très différentes la nuit et si vous êtes dans un endroit sombre et éloigné, la mise en place de points de repère ou le placement de marqueurs peut vraiment vous aider lorsque vous revenez dans l'obscurité. Cela vous donne également l'occasion de vous faire une idée de la composition pour le tournage. C'est aussi raisonnable d'un point de vue de la sécurité, une reconnaissance pourrait vous empêcher de vous installer sur une croûte de glace mince sur 2 pieds de neige. Vous ne trouvez généralement cela que lorsque vous poignardez les pieds du trépied dans le sol et que vous déposez 2 pieds dans la neige!

Après votre prise de vue, introduisez votre appareil photo dans des températures plus chaudes progressivement, ne vous contentez pas de le plonger directement dans une pièce chaude. Laissez - le dans un hall frais dans le sac photo afin qu'il atteigne progressivement la température ambiante, peut-être en déplaçant le sac progressivement dans un endroit plus chaud. Si la caméra était sujette au givrage (les miens étaient blancs!!) Je les essuie avec un chiffon en microfibre puis je les mets dans un sac scellé contenant un grand sac de gel de silice pour enlever une partie de l'humidité.

J'espère que vous trouverez ce utile Ce Qui Concerne Steve