Comment obtenir la mise au point manuelle avec un objectif à ouverture rapide?

Vérifiez si votre viseur a un bouton de réglage dioptrique - il s'agit d'un petit réglage sur le viseur qui vous permet de régler pour vos yeux. Il pourrait être fixé pour quelqu'un à courte vue.

S'il est là, assurez-vous que l'affichage dans le viseur est visible et ajustez-le de manière à ce que l'affichage soit net. Ensuite, essayez de vous concentrer sur d'autres choses.

Vous pouvez également voir s'il existe des alternatives en se concentrant écrans disponible pour votre appareil photo. J'ai remplacé l'écran de mise au point dans mon Canon 40D et cela a fait une grande différence dans la mise au point manuelle. Les caméras haut de gamme ont généralement des écrans de mise au point alternatifs officiels disponibles, mais vous pouvez également aller à http://www.focusingscreen.com/ ou http://www.katzeyeoptics.com/ et voir ce qu'ils ont à offrir.

Vous devez également savoir que certains écrans de mise au point alternatifs sont destinés aux objectifs rapides - disons f/2.8 ou plus rapide.

Vous aurez du mal à mettre au point un objectif à grande ouverture grand ouvert sans un aperçu en direct avec l'option loupe. Voici pourquoi:

• Votre viseur a une profondeur de champ fixe que vous percevez lors de la visualisation à travers elle. C'est l'écran mat qui pose une limite. En général, il est proche de F / 2.8 en termes de profondeur de champ que vous voyez ici, donc si vous utilisez une ouverture plus large avec une profondeur de champ plus limitée, il n'y a tout simplement aucun moyen de voir s'il est au point, peu importe la qualité de vos yeux. Vous pouvez obtenir un écran mat spécial pour certains appareils photo, mais ils ont tendance à assombrir l'image dans le viseur.
• Votre capteur AF ne peut vérifier la mise au point qu'à un degré limité. Il s'agit également d'une limitation technique non pas par le capteur AF lui-même mais par l'ouverture qui se forme entre le miroir et le capteur AF. Vous pouvez utiliser une ouverture plus large pour l'objectif, mais le capteur AF ne verra pas cette ouverture plus grande et ne peut donc se concentrer que sur ce qu'il peut voir. Habituellement, le point AF central de la plupart des appareils photo est plus sensible que les autres, car il se trouve au centre de l'ouverture et a moins de chute de lumière, mais même dans les appareils photo professionnels, il ne fait pas beaucoup mieux que F/2.8, donc même si votre système AF confirme votre mise au point, il

Sans live-view-with-grossissement, votre meilleur meilleur est de prendre une photo, vérifier, prendre un nouveau, vérifier, ou vivre avec les limites de votre système que même si vous pourriez avoir besoin de la lumière (pour la photographie de faible luminosité) la mise au point peut ne pas être aussi précis.

Je propose quelques astuces qui peuvent être utilisées avec des objectifs qui ont un couplage mécanique avec la bague de mise au point (rien dans cette réponse ne s'applique pas aux objectifs de mise au point par fil comme les objectifs numériques Zuiko qui nécessitent l'alimentation du corps de l'appareil photo pour se concentrer):

Rock le Focus

• Étape 1: j'essaie juste de me concentrer le mieux possible rapidement, puis, repérez les doigts sur la bague de mise au point en essayant d'adopter un " sentiment neutre"
• Étape 2: Déplacer intentionnellement l'anneau hors de mise au point jusqu'à ce que je vois clairement que je suis hors de mise au point, en notant combien j'ai bougé mes doigts mais sans perdre mon point de contact avec l'anneau (c'est très important, Ne relâchez pas la bague de mise au point).
• Étape 3: Répétez l'étape 2 mais dans l'autre sens, toujours sans relâcher l'anneau à tout moment. Notez combien vous bougez vos doigts. Essayez également d'obtenir la même quantité de "flou" que vous avez observée à l'étape 2.
• Étape 4: le vrai point focalisé sera approximativement la "moyenne" des deux points de focalisation que vous avez calculés aux étapes 2 et 3. Déplacez la bague de mise au point d'avant en arrière sur une distance plus courte à chaque fois, en essayant de calculer la "quantité de défocalisation" à chaque extrême jusqu'à ce que vous trouviez la moyenne (pensez à une boule de marbre dans une surface concave, roulant librement jusqu'à trouver le repos juste au milieu ou au point inférieur).

Tout cela devrait être fait sans relâcher la bague de mise au point à tout moment, la clé de voûte de la "méthode" est que vous devez être conscient de la quantité de déplacement de la bague de mise au point à tout moment, et apprendre à le sentir avec vos doigts. (Cela suppose que vous tenez la caméra en posant son poids sur la paume de la main, de sorte que vous ne déplacez pas la main par rapport à la caméra, seulement les doigts). Vous n'avez pas besoin d'itérer trop de fois, quatre à six mouvements devraient suffire.

Zoom Échelles

Une autre alternative consiste à utiliser des échelles de mise au point. C'est une caractéristique que presque tous les vieux objectifs (manuels) avaient. Ce sont les marques sur le canon de l'objectif qui ont permis de savoir à quelle distance l'objectif se concentrait. Vous pouvez créer une échelle de mise au point pour votre objectif de manière simple et BRICOLAGE:

Première remarque si la bague de mise au point se déplace contre une partie fixe du barillet de l'objectif. Placez un petit autocollant et tracez une ligne le long de l'axe de l'objectif. Mesurez maintenant combien la marque "voyage" autour du canon. Maintenant, adhérez au canon un stiker qui couvre le voyage complet de la marque (je pense à ces autocollants d'étiquetage longs et étroits à appliquer dans les épines du boîtier CD, mais tout papier autoadhésif agréable et adapté pour s'adapter fera l'affaire). Maintenant, fixez l'appareil photo à un trépied, visez-le horizontalement (pas incliné vers le haut ni vers le bas) et sélectionnez un objet que vous pouvez placer devant la caméra à différentes distances. Une chaise, un autre trépied, une grande lampe, etc. Maintenant, placez l'objet à différentes distances mesurées: 1, 2, 3, 5, 10 mètres ou 3, 6, 9, 15, 18 pieds. Pour chaque distance, Utilisez l'autofocus afin que l'objectif se concentre sur son point de mise au point central, et marquez l'autocollant du canon au point où il coïncide avec le marquage sur la bague de mise au point, étiquetez la distance de mise au point. Maintenant, vous avez un objectif avec une échelle de mise au point.

La prochaine fois, vous devez vous concentrer sur une situation difficile, comme une scène/un objet à faible contraste, une faible lumière, bien que du verre, etc. étant donné que vous pouvez mesurer ou estimer la distance, vous pouvez la pré-sélectionner à l'aide de l'échelle de votre objectif. Si vous pratiquez, vous obtiendrez une bonne distance de deviner...

Cette méthode (de créer votre propre échelle de mise au point) fonctionne mieux sur les objectifs à focale fixe, mais certains zooms conviennent à l'opération, cependant, certains zooms se concentrent à une position de bague différente à une distance focale différente à la même distance, ce qui rend la mise à l'échelle beaucoup plus compliquée (mais pas impossible).

Bracketing(sorte de)

Cela fonctionne mieux avec des scènes statiques et avec une caméra sur un trépied.

• Étape 1: Composez et faites la mise au point le mieux possible, puis déplacez la bague de mise au point dans une direction jusqu'à ce qu'elle soit légèrement floue.
• Étape 2: Prenez une photo, et déplacez l'anneau un peu dans la direction oposite que vous avez fait à l'étape 1.
• Étape 3: Répétez jusqu'à ce que vous remarquez que vous l'avez à nouveau floue.
• Étape 4: passez en revue (plus tard, sur un ordinateur) vos photos à 100% de zoom pour sélectionner celle qui est correctement focalisée.

Une alternative à cela, lors de la prise de vue de sujets statiques mais sans trépied est: comme d'habitude, concentrez-vous rapidement, du mieux que possible, Penchez-vous en arrière, tir, "un-lean" un peu, tir, répétez jusqu'à ce que vous soyez en fait penché vers l'avant. Tout cela sans changer la distance focale ni déplacer la bague de mise au point. Passez en revue et sélectionnez celui avec le bon focus. (Ce dernier est le seul qui peut fonctionner sur la mise au point par des objectifs filaires, en supposant que vous pouvez désactiver la mise au point automatique)

cela semble très démodé, mais la seule façon que je connais pour obtenir une bonne mise au point manuelle est la pratique. Beaucoup d'elle. Il faut du temps et de travail.

Vous pouvez utiliser votre AF pour vous aider à comprendre ce que votre appareil photo pense être la mise au point pour des images "faciles", puis apprendre à faire correspondre cela à l'aide de la mise au point manuelle. Continuez à le faire jusqu'à ce que vous soyez à l'aise de le faire et que vous compreniez votre équipement et comment obtenir rapidement la concentration que vous recherchez.

Il n'y a pas beaucoup de raccourcis ici. vous devez mettre dans le temps d'apprendre la compétence. AF peut vous aider à y arriver, mais en fin de compte, vous devez mettre dans les heures.

Par exemple, mon Canon EOS 450D a une telle fonction pour la mise au point manuelle: lorsque vous appuyez sur le bouton de déclenchement comme vous le faites lorsque vous utilisez la mise au point automatique(une touche très légère) et commencez à ajuster vos objectifs pour trouver la bonne mise au point-le corps émet un bip lorsque le processeur pense que Donc, le "bip" je peux certainement dire que j'ai trouvé au moins près d'un droit de discussion.

Bien que je réalise que tous les reflex numériques ne l'ont pas (le K10D étant malheureusement l'un d'entre eux), j'ai trouvé que la vue en direct agrandie était très utile pour la mise au point manuelle lorsque les autres aides échouent ou ne conviennent pas. En fait, j'ai trouvé que c'était la principale raison pour laquelle j'utilise Live View sur mon appareil photo.

Les nouveaux reflex Autofocus (D)ont des écrans de mise au point médiocres qui montrent tout en mise au point à la fois, au lieu de ne rien montrer en mise au point lorsqu'il est flou. Ces anciens écrans de mise au point ont rendu la mise au point manuelle non seulement possible, mais facile. L'avantage des écrans plus récents, mais moins utiles, est que l'image est plus lumineuse bord à bord et qu'il n'y avait pas d'obstruction bloquant le champ de vision. Ceci est correct, car la mise au point automatique est la principale méthode de mise au point.

Selon votre appareil photo, vous pouvez remplacer l'écran de mise au point par un écran doté d'un prisme divisé. Katz-eye offre de meilleurs écrans de mise au point pour de nombreux Reflex Numériques.

Voici un exemple d'écran à prisme divisé (provenant de cet article sur EpicEdits -veuillez le lire, c'est un bon article):

Le problème est que les nouveaux objectifs et appareils photo ne sont pas vraiment conçus à cet effet. Dans l'ère pré-autofocus, ce que le photographe était capable de voir dans le viseur était en quelque sorte utile pour la mise au point. L'exemple de ce:

En cas de mise au point précise, ces deux lignes verticales se rencontreraient à la ligne horizontale. Mais de nos jours, vous ne pouvez presque jamais voir quelque chose comme ça dans un viseur!

Ce que je fais personnellement pour la mise au point manuelle (si je n'utilise pas la vue en direct), c'est de faire attention aux lignes et au contraste global. Un bon exemple est de se concentrer sur une source de lumière. Si vous n'êtes pas au point, vous aurez une lueur autour de cette source de lumière. Changez votre mise au point jusqu'à ce que vous minimisiez la lueur. Les lignes pourraient également être utiles, mais quelque chose de mieux est une surface avec un motif/texture de préférence petit. S'il y a un petit motif, vous devriez pouvoir voir ce motif uniquement sur la mise au point. Un exemple dans la photographie de rue serait d'essayer de se concentrer sur l'asphalte. Considérez que de nombreuses caméras utilisent la méthode de détection de contraste et ce que j'ai suggéré ci-dessus, est plus ou moins, la même chose que la façon dont votre caméra autofocus.

Si vous utilisez des boîtiers Nikon haut de gamme, vous pouvez utiliser le télémètre électronique intégré pour l'aide à la mise au point. Cette fonction n'est disponible qu'en mode 'a' (priorité à l'ouverture).

L'appareil photo confirmera la mise au point, même avec un objectif manuel, j'utilise des objectifs manuels sur mon K20 tout le temps. Une astuce, vous voudrez peut-être expérimenter avec, est la fonction "catch in focus" sur votre appareil photo, c'est essentiellement un moyen pour Pentax de faire l'autofocus avec un objectif manuel. Pour ce faire, sur le K10:

1. Réglez le niveau de mise au point automatique de l'appareil photo sur AF-S
2. Concentrez-vous légèrement derrière ou devant le sujet, en le gardant flou
3. Appuyez complètement sur le déclencheur
4. Ajustez manuellement la mise au point jusqu'à ce que le sujet devienne clair, l'appareil photo déclenchera l'obturateur lorsque la mise au point est acquise (vous verrez la mise au point hexadécimale et entendrez le bip).

Le K20 a une option de menu pour activer ou désactiver, mais je ne pense pas que le K10 ait cela. Quoi qu'il en soit, il ne fonctionne qu'avec des lentilles de mise au point manuelle.

Je pense que L'ajustement dioptrique mentionné par Hamish devrait être votre première étape. Si cela est mal réglé, vous aurez beaucoup de questions.

Cependant, une technique que j'ai utilisée, en particulier pour les objectifs macro, consiste à rapprocher la mise au point de l'objectif, puis à rapprocher ou à éloigner l'ensemble de la caméra du sujet pour effectuer le réglage fin plutôt que d'essayer d'obtenir la bague de mise au point parfaite. Tirez l'appareil vers l'arrière jusqu'à ce que vous notez juste qu'il sort de l'accent, puis se rapprocher jusqu'à ce que vous voyez sortir de se concentrer sur l'autre extrémité de la gamme, et de votre cible doit être quelque part au milieu.

Si vous remarquez que l'objectif est flou avec le réglage dioptrique à sa limite, vous pouvez utiliser cette technique pour déplacer la caméra légèrement plus près ou plus loin en fonction de la direction dans laquelle vous avez tendance à être flou avec beaucoup plus de contrôle que d'essayer d'ajuster manuellement la bague de mise au point et rappelez-vous

Ce fil sur un autre forum pourrait vous intéresser. Une affiche suggère une méthode particulière de formation pour obtenir rapidement une mise au point manuelle nette. Bien que je ne l'ai pas essayé, cela semble intéressant.

Si vous avez des problèmes de mise au point et que vous êtes sûr que votre équipement est correctement calibré, vous pouvez essayer d'utiliser un écran de mise au point. Voici un exemple de leur fonctionnement et une comparaison d'une variété d'écrans de mise au point:

http://www.focusingscreen.com/privacy.php

J'ai récemment appris à ce sujet, et j'en ai commandé un pour moi-même, car j'ai aussi du mal à me concentrer avec le petit écran de mon reflex numérique.