Moire Fringe Méthode

Utilisez Bart van der Wolf moire frange de la méthode (également expliqué ici et ici, et archivé ici):

Cela fonctionne en exploitant le modèles d'interférence ou moiré entre les éléments LCD R / G / B et le éléments LCD de la caméra lorsque directement vu avec la vue de la vie [SIC]. Avec une bonne optique et mise au point parfaite, le moiré est maximiser.

Par rapport aux graphiques de mise au point

Pro:

• Beaucoup plus précis.
• Non affecté par l'éclairage tungstène / incandescent, ce qui provoque la mise au point avant. (Je ne suis pas positif si les températures de couleur extrêmes du moniteur l'affectent.)
• Plus facile à aligner 100% perpendiculaire, mais moins affecté par elle.
• Ne nécessite pas de prendre une photo: liveview est suffisant avec un grossissement.

Inconvénient:

• Sans liveview, j'imagine que ce serait fastidieux.
• Ne peut pas calibrer pour l'éclairage de tungstène. (Bien que vous puissiez utiliser un graphique de mise au point pour compléter et estimer le décalage que vous devez lui donner pour le tungstène)

La Mire

Charge ce fichier (ou de cet autre emplacement). C'est une image en noir et blanc d'anneaux concentriques qui deviennent de plus en plus petits et proches à mesure qu'ils s'éloignent du cercle central.

Il n'y a rien de particulièrement magique dans cette image: tout ce qui produit un motif de moiré sur un écran LCD devrait fonctionner, mais celui-ci est conçu pour donner de bons résultats dans de nombreuses situations. Bart van der Wolf a également produit un conception de cible de moiré antérieure ce que certaines personnes trouvent apparemment fonctionne mieux.

Étape

Configuration et familiarisation:

1. Chargez le motif cible en vue 1:1 / 100% dans n'importe quelle visionneuse d'Images — votre navigateur web le fera, mais assurez-vous qu'il affiche l'image non mise à l'échelle.
2. Installez votre appareil photo sur un trépied perpendiculaire et à la distance appropriée de l'écran
   • Caméra à distance devrait idéalement pas être inférieure à 50 fois la distance focale de la lentille. Pour un objectif de 50 mm, ce serait au moins 2,5 mètres (25 M pour un 500 mm).
3. Activez liveview et agrandissez jusqu'à ce que l'image soit proche de remplir l'écran.
4. En mode de mise au point manuelle, ajustez la distance de mise au point et familiarisez-vous avec le motif d'interférence maximal

Méthode 1:

1. Allez au point d'interférence maximale. Vous le faites en vous concentrant manuellement (la détection de contraste peut ne pas être aussi précise, mais vous pouvez essayer).
2. Passez à la détection de phase et appuyez sur le bouton AF.
3. Si la mise au point change, composez le micro-ajustement dans la bonne direction et répétez.

Méthode 2 (plus précise, à mon avis):

1. Réglez la mise au point sur l'infini ou la mise au point la plus proche.
2. Autofocus utilisant la détection de phase. Certaines caméras vous permettent de le faire dans liveview.
3. Dans liveview, ajustez manuellement la mise au point pour voir si elle était focalisée vers l'avant ou vers l'arrière.
4. Si donc, d'ajuster et de répéter.

Dépannage

Si vous ne pouvez pas voir un effet moiré, voir ces conseils qui sont, en résumé:

• Si la mise au point est trop éloignée, cela ne fonctionnera pas.
• Vous pourriez être trop proche pour la distance focale.
• Vous pourriez être trop loin pour la distance focale.
• La lentille a une mauvaise résolution.
• Le contrôle de mise au point Manuel de l'objectif est trop grossier pour clouer la tache.

Pour vérifier si votre appareil photo / objectif a des problèmes de mise au point avant ou arrière, vous pouvez télécharger un pdf (y compris un tableau de mise au point) ici:

http://web.archive.org/web/20121205195820/http://focustestchart.com/focus21.pdf

Les premières pages décrivent comment fonctionne L'AF et comment il peut être testé. Les instructions réelles pour tester L'AF commencent à la page à la page 13.

Méthode de réglage de détection de contraste par rapport à la détection de Phase

J'ai été un grand fan de la le moiré frange de la méthode proposé par @Eruditass. Mais en jouant avec, j'ai découvert qu'il y a un encore mieux, si votre appareil photo prend en charge le contraste-détecter autofocus en mode live view. C'est, à certains égards, une combinaison de la "méthode 1" et "méthode 2" de la moiré frange approche, mais ne nécessite pas de cible spéciale.

Comme je jouais avec le réglage d'un objectif, je me suis rendu compte que la méthode de mise au point de détection de contraste Toujours obtient bien, en supposant une cible de mise au point décente. Le graphique moiré le rend très clair, mais toute cible de mise au point forte fonctionnera. En effet, la mise au point de détection de contraste fonctionne sur la base des données réelles enregistrées par le même capteur qui enregistre l'image, alors que la méthode de détection de phase nécessite un capteur séparé. Ainsi, contrast-detect est lent et ennuyeux, mais ponctuel. (Il semble être plus précis que je ne peux faire la mise au point manuellement avec l'écran du viseur d'origine.)

Vous pouvez exploiter le fait que votre appareil photo dispose de cette deuxième méthode de mise au point toujours précise et correcte pour les différences.

Sur mon Pentax K-7, les étapes exactes sont les suivantes. Le bouton live view dédié rend cela agréable et rapide; s'il est plus difficile de basculer, cette méthode pourrait ne pas être si pratique.

1. Réglez la caméra pour utiliser la détection de contraste pour la mise au point en mode live view, et réglez-la pour utiliser la mise au point centrale uniquement.
2. Fixez votre appareil photo sur un trépied, à une distance naturelle d'une cible de mise au point forte, sans ambiguïté et plate. J'ai utilisé cette une J'ai trouvé via un rapide Recherche D'Images Google, mais tout fera l'affaire.
3. Appuyez sur le bouton Live View, puis maintenez le bouton AF enfoncé pour faire la mise au point à l'aide de la détection de contraste. Si votre appareil photo n'a pas de bouton AF dédié, appuyez à moitié sur l'obturateur.
4. Appuyez à nouveau sur LV pour quitter live view. Sans bouger quoi que ce soit, appuyez à nouveau sur le bouton AF pour faire la mise au point en utilisant l'AF à détection de phase normale. Vous pouvez regarder à travers le viseur pour vous assurer qu'il fait la bonne chose, mais une fois que vous êtes confiant, vous devez réellement regarder l'objectif lui-même lorsque vous appuyez sur le bouton.
5. Regardez la direction dans laquelle l'objectif se déplace. Appuyez sur le bouton menu, puis accédez à l'option de menu de réglage AF. (Sur mon K-7, gauche, en bas 2×, droit 3×.)
6. Déplacez le réglage AF pour qu'il corresponde à la façon dont l'objectif est allé. Sur mon appareil photo Pentax, cela signifie déplacer le curseur dans la même direction que le haut de l'objectif déplacé — s'il tourne vers la gauche, le curseur doit aller vers le côté négatif. Cela peut différer sur d'autres systèmes, mais vous pouvez faire quelques expériences rapides avec des paramètres extrêmes pour le comprendre.
7. Enregistrez le réglage, puis appuyez à nouveau sur LV pour quitter le menu et répétez à partir de l'étape 3.

Vous constaterez probablement qu'il existe une gamme de paramètres où L'AF ne bouge pas; j'utilise le processus ci-dessus pour trouver les bords de cette plage et définir le réglage au milieu.

J'ai rapidement trouvé en faisant cela que le bon numéro varie assez sensiblement selon la distance de mise. Cela signifie deux choses: 1) contrairement aux conseils de réglage Af typiques, plutôt que de choisir une distance magique basée sur la distance focale, vous devez ajuster la distance avec laquelle vous utilisez généralement cet objectif, et 2) un compromis est inévitable, alors choisissez quelque chose qui fonctionne pour le cas commun et ne pas trop insister sur la précision et la netteté de Si vous avez quelque chose de critique qui est en dehors de votre réglage normal, vous voudrez peut-être aligner spécifiquement pour cette prise de vue.

Et encore une fois, un autre avantage énorme de cette approche est que vous n'avez pas besoin d'une cible spéciale. Tant que vous pouvez être sûr que les deux méthodes de mise au point se verrouillent sur la même chose, n'importe quel sujet fera l'affaire.

La mise au point est également sensible à la fréquence de la lumière (la température de couleur, essentiellement), et à moins que vous allumiez normalement des choses avec votre écran d'ordinateur, cela pourrait influencer les résultats. Cela vous permet d'utiliser l'éclairage naturel — ou de tungstène à incandescence, si c'est ce que vous tirez normalement sous.

Bien que je sois venu à cela indépendamment, j'ai depuis découvert que cette méthode exacte est l'approche Canon recommande pour un réglage précis de la mise au point. Et, le Nikon D500 a en fait un fonction intégrée pour le faire automatiquement - cool, et j'espère que d'autres fabricants de reflex numériques emboîtent le pas.

Tester l'autofocus est difficile à obtenir, c'est donc une bonne question.

J'ai utilisé ce graphique avec succès: http://pentaxdslrs.blogspot.com/2008/06/part-1-autofocus-adjustment-for-pentax.html

(C'est un blog Pentax, mais le graphique et les directions sont généraux, sauf pour les interactions avec la caméra réelle.)

Suivez les instructions-elles sont très difficiles, mais importantes.

Notez que le focus proche et le focus lointain peuvent avoir des besoins d'étalonnage différents-ce qui rend un petit graphique comme celui que je suggère problématique-mais je ne sais pas si c'est réellement un problème dans la pratique.

Je suis paresseux, donc pour moi, "Meilleur" signifie plus facile. YMMV. :) J'utilise Lanterne Magique avec l' dot_tune.mo module pour effectuer auto dot tune.

Dot tune a été développé par horshak sur dpreview. Vous n'avez pas besoin de prendre de photos avec, il est rapide, gratuit et utilise les données du moment où le point de confirmation AF s'allume ou (ou non), avec un objectif réglé manuellement sur la mise au point critique, tout en parcourant tous les paramètres AFMA pour voir lesquels vous donnent une confirmation AF. Le module ML automatise simplement le processus.

Cela fonctionne en raison de la façon dont le paramètre AFMA est utilisé en interne dans la caméra comme entrée. Comme l'explique horshak:

... Les reflex numériques Nikon ont un télémètre électronique dans le viseur qui vous indique quand:

• Le sujet est au point (point vert)
• La mise au point est derrière le sujet-flèche verte pointant vers la gauche, indiquant que la bague de mise au point doit être tournée vers la gauche, loin de l'infini
• La mise au point est devant le sujet-flèche verte pointant vers la droite, indiquant que la bague de mise au point doit être tournée vers la droite, vers l'infini

La détermination par le télémètre des conditions ci-dessus est basée sur l'évaluation de la mise au point par le système AF à détection de phase. Ce système comprend une valeur de réglage fin Af configurable qui peut être ajustée sur une base par objectif ou globalement pour tous les objectifs qui n'ont pas de valeur par objectif configurée. La plupart supposeraient que cette valeur de réglage AF est un biais de " sortie "que l'appareil photo ajoute à toutes les commandes de mouvement de l'objectif, de sorte qu'au lieu de dire à l'objectif" focus to X", il indique à la place à l'objectif"focus to X + tune value". En réalité, la valeur de réglage AF est un biais "d'entrée" qui alimente la logique de détection du PDAF, modifiant lorsque la caméra croit qu'elle a acquis la mise au point. Vous pouvez lire plus à ce sujet ici.

Étant donné que la mise au point AF affecte L'évaluation PDAF de la caméra de ce qui est au point, elle affecte également l'indication électronique du télémètre de la mise au point. Vous pouvez le démontrer en établissant une mise au point critique sur un sujet (point vert), en modifiant la valeur de réglage AF, puis sans recentrage, observez que le télémètre affiche maintenant une flèche gauche ou droite indiquant que la caméra pense que le sujet n'est plus au point, même si vous n'avez pas ajusté la mise au point.