L'éclairage fluorescent et la vitesse d'obturation créent - ils un problème avec la fonte des couleurs?

Les lumières fluorescentes peuvent scintiller à deux fois la fréquence du courant les alimentant, ce qui implique qu'un cycle entier du scintillement prendra entre 1/100 et 1/120 seconde. Au cours de chaque cycle, l'intensité de la lumière et sa température de couleur peuvent changer. Ainsi, si vous utilisez une vitesse d'obturation de 1/100 seconde ou plus rapide, vous pouvez observer exactement ces phénomènes: vos photos en font un document intéressant, en particulier la photo du bas.

Les détails apparaissent au plus profond d'un bien Article Wikipedia sur les lampes fluorescentes sous la rubrique "Problèmes de scintillement". Les références d'articles de "Le Photographe Sauvage"blog qui donne une brève explication (simplifiée) du point de vue d'un photographe numérique.

Pour la photographie de sport à l'intérieur, vous avez besoin d'un court temps d'exposition pour geler l'action. Considérez les options flash si elles sont possibles. Des expositions très courtes (jusqu'à 1/4000 seconde généralement) peuvent être obtenues avec des flashs HSS. Dans une certaine mesure, vous pouvez ajuster la balance des couleurs, en particulier lorsque vous photographiez des images RAW, mais cela va être difficile pendant la transition des couleurs.

Les lumières fluorescentes sont une terrible nouvelle pour la photographie, et ce n'est qu'une des raisons! Ils donnent de la lumière qui manque une grande partie du spectre rouge, ce qui peut donner aux tons de peau un aspect verdâtre et malsain, ils sont généralement de couleurs différentes les uns des autres même si les tubes sont du même type, et ils changent de couleur pendant le cycle d'alimentation!

Vos options sont de synchroniser votre vitesse d'obturation avec les lumières, en tirant à 1/25s 1/50s (en supposant une fréquence secteur de 50HZ), mais ce n'est pas bon pour la photographie d'action. Votre autre option consiste à réduire l'obturateur à 1/250s et à utiliser un flash externe à pleine puissance rebondi sur le plafond. La courte durée du flash aidera à geler l'action. HSS est possible mais vous pourriez avoir du mal à maîtriser la lumière ambiante car cette option coûte de l'énergie! Si vous souhaitez utiliser le mode rafale, un bloc d'alimentation externe sera nécessaire.

Les réponses données par whuber et Matt Grum sont corrects, soulignant le problème de scintillement et quelques solutions de contournement. Mon addendum vient 6 ans après, où nous commençons maintenant à voir de vraies solutions au problème du scintillement de la lampe:

• De nouveaux appareils photo tels que les Canon EOS 7D Mark II et 80D ont introduit un mode de prise de vue anti-scintillement. L'appareil photo utilise le capteur de mesure pour mesurer en continu le niveau de lumière ambiante fluctuant et synchronise le déclencheur avec la partie la plus brillante du cycle, quel que soit le moment où vous appuyez sur le bouton. Cela produit une excellente cohérence dans l'exposition et la température de couleur d'une prise de vue à l'autre. Bryan Carnathan couvre cette fonction de la caméra dans son examen à L'image numérique.

• Il existe des sites sportifs d'élite qui ont soigneusement mis en place leurs lumières pour répartir uniformément sur les 3 phases D'alimentation CA. De cette façon, les lampes lumineuses et sombres de différentes phases se chevauchent et produisent un résultat beaucoup plus uniforme. Exemple cela a été fait aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 (ils ont utilisé des lampes à décharge au lieu de fluorescentes, mais celles-ci souffrent également du problème du scintillement de la fréquence des lignes électriques).

Comme d'autres le soulignent, les lumières clignotent essentiellement de différentes couleurs pendant vos expositions. Ce qui est pire, c'est que différentes lumières fluorescentes sont sur des circuits différents, donc peut être déphasé de 180 degrés, et à moins qu'ils n'aient installé les mêmes ampoules de couleur de température dans tous les appareils (peu probable), les variations de couleur à travers un cycle seront encore plus grandes.

Votre appareil photo complique cela en utilisant un obturateur roulant au-dessus d'une vitesse donnée (généralement autour de 1/200. Cela signifie que seule une partie du capteur d'image est exposée à la scène à un moment donné, donc si la lumière change pendant l'exposition, le changement de couleur n'affectera qu'une partie du capteur d'image.

Enfin, puisque la température de couleur change, l'appareil photo ne peut pas obtenir une bonne prise sur la balance des blancs pour l'exposition.

Vous avez un peu d'options:

• Diminuez la vitesse pour obtenir au moins un cycle complet de lumière (1/60e aux États-Unis, 1/50e ailleurs) par exposition
• Maîtrisez les lumières locales avec flash (qui a également des limitations au-dessus de l'exposition de synchronisation 1/200, mais les flashs haut de gamme peuvent s'en occuper pour vous)
• Prenez beaucoup de photos raw et notez les zones où les références de couleur peuvent être utilisées pour équilibrer les blancs des photos en post-traitement pour les photos où la couleur ne change pas à mi-exposition

J'ai eu exactement ce problème au cours du week-end dernier couvrant un championnat national de karaté avec 4 autres tireurs. Le Flash n'était pas une option. Pour l'image multicolore qui ne répondra pas à une simple correction de température de couleur, j'ai l'intention d'utiliser la nouvelle fonctionnalité de Lightroom 4 de peindre avec température et teinte, une sorte de pinceau gélifié itinérant. Ne le faire que pour les commandes d'impression, pas pour le 4300 maintenant affiché dans ma galerie. Ils ont été assez près est assez bon avec une note explicative sur la première page. Un problème supplémentaire dans notre cas était la fonte des tapis de sol bleus et l'ambiance à travers certaines fenêtres

Si le flash n'est pas une option mais que vous êtes là officiellement et raisonnablement proche de l'action, qu'en est-il des inondations halogènes (éclairage de Studio de poor man si vous le souhaitez). Il y a de nombreuses années, j'ai eu des inondations 500W montées sur trépied 8' Bon Marché conçues pour le travail de bricolage, modifiées à 3x500w chacune.

Quelque chose de similaire peut fonctionner ici, au moins pour réduire le contraste des fluorescents à quelque chose de plus gérable. Vous auriez besoin de 2 supports ou plus et de travailler entre eux pour éviter que les ombres ne soient trop intrusives, et plusieurs lampes PAR support adoucissent considérablement les bords des ombres.

Les lampes fluorescentes à base de LED et à haute fréquence fonctionneraient également, mais pour obtenir l'intensité finirait par coûter beaucoup.

Tirez-le à 1 / 125e et vos problèmes de couleur seront résolus. Avoir un obturateur lent annule les effets d'un volet roulant. Je crois que le cycle des lumières à 120Hz. Prise de vue à 1 / 125e vous donnera une onde sinusoïdale complète et donc les meilleurs résultats de couleur. Peu importe si les lumières sont sur des circuits séparés et déphasés les uns avec les autres.

La prise de vue à 1 / 60e vous donne 2 ondes sinusoïdales complètes et la même couleur, mais vous devez vous soucier du flou de mouvement beaucoup plus.

En plus de la vitesse d'obturation, vous devez régler la balance des blancs pour ne pas utiliser auto wb. Réglez votre balance des blancs sur fluorescent si vous avez ce paramètre, mais en utilisant un compteur de couleurs pour mesurer la température kelvin des lumières et en le définissant comme une balance des blancs personnalisée serait mieux.