Quels avantages le mode manuel a - t-il par rapport au mode priorité à l'ouverture?

J'utilise généralement la priorité d'ouverture, mais je travaille aussi un peu en mode manuel. Le cas typique pour moi est si je suis dans un environnement où la situation d'éclairage est assez statique, mais le sujet peut avoir beaucoup de contraste. Ici, je passe en mode manuel et prends quelques images de test pour identifier l'exposition (généralement, j'essaie de repérer le compteur sur une surface blanche, puis de surexposer cette lecture par 1,5 à 2 étapes comme première estimation).

Le principal avantage est que vous avez le contrôle total et que la caméra ne sera pas "dupée" par des contrastes inattendus dans le cadre. L'inconvénient est qu'il est un peu plus lent de changer l'exposition au cas où la situation d'éclairage changerait.

Le plus grand avantage auquel je peux penser est la cohérence entre les prises de vue.

Ce n'est normalement pas un problème, mais lorsque vous voulez capturer la lumière changeante dans une scène pour time lapse ou ne panorama de couture la cohérence devient vraiment importante.

Priorité d'ouverture peut être idéal pour un mode walkaround, en particulier lorsqu'il est combiné avec une compensation d'exposition.

Je n'ai tendance à basculer en mode manuel que lorsque je prends beaucoup de photos avec le même éclairage, ou que l'éclairage change rapidement so donc des choses comme la Photographie culinaire (où la viande sombre ou les glaçures scintillantes peuvent tromper la mesure), ou les feux d'artifice où la mesure automatique peut reprendre une photo précédente, ou ne pas comprendre

Le mode manuel peut vous donner une mesure plus cohérente lorsque vous prenez plusieurs photos dans une scène. Par exemple, supposons que vous photographiez une personne dont le corps est entièrement illuminé mais dont le visage est partiellement ombragé. Si vous prenez une image du corps entier, puis un portrait de la tête et des épaules, le dosage pourrait finir par être différent car le pourcentage du cadre que son éclairage lumineux changera. Mais si vous êtes en mode manuel, vous pouvez sélectionner la "bonne" exposition et les deux seront cohérentes.

Si vos sujets restent les mêmes mais que votre arrière-plan change considérablement de luminosité. Je tournais des sports à l'intérieur avec une porte ouverte vers l'extérieur, donc mes sujets seraient devenus vraiment sombres s'ils passaient par la porte.

De plus, si vous souhaitez maintenir une certaine vitesse d'obturation (action de gel) et une certaine ouverture (pour l'isolement du sujet), et que vous n'avez pas le mode TAv ou équivalent, vous utiliseriez le mode manuel. Vous pouvez augmenter L'ISO via un logiciel (essentiellement, c'est la même chose que l'ISO matérielle), bien que si vous devez modifier l'ISO de manière significative, vous devez utiliser RAW ou la courbe de tonalité JPEG mangera les données dans l'ombre.

Manuel tout le rend beaucoup plus facile si vous faites des pousses pour des choses comme des événements, des sports, des portraits, etc. Souvent, vous souhaitez post-traiter la première image et copier tous les paramètres sur les suivants. Si votre appareil photo modifie l'exposition ou le WB entre les prises de vue, cela rend les choses plus difficiles.

Enfin, le mode manuel est idéal pour la photographie au flash et le mélange d'ambiance avec le flash. Il y a certains cas où priorité à l'ouverture peut mieux travailler, avec auto ISO off.

Je préfère le mode manuel pour quelques domaines:

1) étape fotografie. Habituellement, sur les scènes, la lumière a un contraste très élevé. Tout mode automatique la plupart du temps soufflera les visages car il essaie d'obtenir tout le fond sombre à 18% de gris.

2) photos panoramiques. Avoir une exposition incohérente pour les cadres est une vraie douleur à les assembler, donc je vais utiliser le mode manuel pour ceux-ci.

3) autres scènes à contraste élevé (personne devant la fenêtre). Le mode automatique ne sait pas si je veux que l'arrière-plan soit correctement exposé ou la personne devant, généralement la personne est trop sombre et la fenêtre trop claire. En utilisant le mode manuel, je décide lequel est important pour moi.

4) flash sans fil manuel. J'utilise beaucoup le flash strobist non TTL, et dans ces cas, les modes automatiques ne connaissent pas la lumière supplémentaire du flash, donc je dois aller manuel.

J'utilise les modes automatiques quand je veux juste faire une image rapide à montrer sur twitpic ou facebook.

Parfois, la quantité de compensation d'exposition Disponible (c'est - à-dire + / - 2 arrêts) en mode Priorité à L'ouverture peut tout simplement ne pas être suffisante.

De la lecture à travers cet article sur le système de zone (trouvé à partir de cette réponse) m'a fait voir comment l'utilisation du système de zone serait utile et nécessiterait le mode manuel. Fondamentalement, en utilisant un spot meter (pour moi, celui intégré dans l'appareil photo) pour trouver l'exposition pour la partie de la photo que vous souhaitez apparaître avec une luminosité particulière, et en réglant l'exposition en conséquence.

Bien sûr, vous pouvez faire une estimation juste et utiliser la compensation d'exposition. Ou sucez - le et voyez en visualisant le résultat à l'arrière de l'appareil photo, en ajustant et en reprenant la photo (pour les sujets statiques). Mais cela semblait intéressant.

La principale raison pour laquelle je passe en mode manuel est de créer des photos que je sais que la priorité à l'ouverture ne fera pas.

Silhouettes ou plans intentionnellement sur / sous exposés par exemple. La priorité à l'ouverture est idéale pour les prises de vue "normales" ou "correctement exposées", mais pas si grande une fois que vous voulez commencer à expérimenter un peu.

Un de mes favoris récents est un cliché très contrasté que j'ai pris de l'intérieur d'un tunnel donnant sur la lumière du soleil. C'était bien en dehors de ce que le mode priorité à l'ouverture sur mon Canon 400D serait heureux de faire.

En plus des raisons de cohérence entre les prises de vue (que ce soit pour des photos à contraste élevé dans un éclairage assez cohérent ou pour assembler des prises de vue ensemble), j'utilise également le manuel lorsque j'utilise un flash à l'intérieur.

Peut-être juste en raison du manque d'effort pour apprendre à tirer Av + flash de ma part, mais je trouve beaucoup plus facile de le régler en manuel complet avec f/4, 1/100 ISO 400 (ou là-bas) et de laisser la mesure du flash E-TTL faire son truc.

(ceci est pour les événements de tir à l'intérieur)

Je trouve également que la prise de vue à l'intérieur dans un endroit avec de grandes fenêtres vaut également la peine d'être en mode manuel. Sinon, chaque fois qu'il y a une fenêtre dans le cadre, vous aurez le compteur sous-exposer (le jour) ou sur-exposer (la nuit) en fonction de la luminosité à l'extérieur. Cela semble être plus important avec des objectifs plus larges (avec un long téléobjectif, je suppose que vous obtenez beaucoup plus de sujet que d'arrière-plan de toute façon la plupart du temps, donc le cadre est plus susceptible d'être plus cohérent).

Un contrôle manuel complet est également nécessaire lorsque vous prenez des photos, par exemple à l'intérieur d'un bâtiment, où vous devez peut-être parenthèse expositions pour HDR où il y a une plage dynamique élevée, ou où il y a juste un éclairage inadéquat. Dans ces circonstances, des expositions supérieures à 30 S peuvent très bien être nécessaires, et la plupart des caméras sous priorité aperature ne chronométreront une prise de vue que pendant un maximum de 30 s. Utilisez l'exposition manuelle et le réglage de l'ampoule, en utilisant un dispositif de synchronisation pour chronométrer la prise de vue.

Résumé de TLDR: ainsi le photographe peut être intentionnel au sujet de l'exposition, plutôt que d'avoir des ingénieurs de logiciel de caméra décident pour vous.

Avec autre chose que manuel, vous comptez sur l'algorithme de votre appareil photo pour décider de votre exposition. Même en mode Priorité à L'ouverture. C'est mauvais parce que 99,9% du temps, cela ne correspond pas à ce que vous vouliez en tant que photographe.

Ne me croyez pas? En mode priorité à l'ouverture, recomposez(par exemple, recadrez) votre scène avec votre appareil photo sans changer l'éclairage ou déplacer votre(vos) sujet (s), et vous obtiendrez une valeur d'exposition différente de l'appareil photo même si la lumière du (DES) sujet (s) atteignant votre appareil photo n'a pas changé. La seule chose qui a changé est la meilleure estimation de votre appareil photo de ce qu'il faut faire, selon les données de tous ces capteurs de mesure, le mode de mesure et une foule d'autres paramètres traités par un algorithme de boîte noire que seuls les ingénieurs comprennent vraiment so donc c'est imprévisible pour vous et moi.

La caméra n'a aucune idée de ce que votre intention est ou quelle partie de l'image est important. Sa meilleure estimation est que le sujet est généralement au centre, ce qui est une bonne prédiction de premier ordre pour la photographie occasionnelle, mais aussi souvent pas comment nous composons (règle des tiers?)

Ensuite, il y a le fait que tous les compteurs de caméra cherchent à normaliser pour le gris D65. Même si ce que vous photographiez est blanc. Ou noir. Ou toute autre luminosité qui n'est pas Gris D65. Pointez donc votre appareil photo sur un mur blanc, et il essaiera de l'exposer pour le rendre gris D65. Il ne vous donnera pas l'exposition qui correspond à ce que vous essayez de montrer avec votre photo (votre intention), même si vous spotmètre.

La raison d'utiliser le manuel est que vous pouvez être intentionnel au sujet de votre exposition. Les noirs peuvent être de couleur noire. Les blancs peuvent être de couleur blanche. Et ainsi de suite. L'alternative consiste à combattre l'algorithme en utilisant la compensation d'exposition, en changeant le mode de mesure, en déplaçant le point de mise au point, etc., ce qui, je dirais, n'est pas plus rapide car il s'agit principalement d'essais et d'erreurs.

C'est pourquoi nous utilisons manuel. Parce que nous seuls savons quelle image nous essayons de faire et comment elle doit être exposée. Donc, il suffit de composer cela en utilisant l'exposition manuelle, plutôt que d'avoir la caméra faire des conjectures et ensuite essayer de jouer les algorithmes de la caméra.

Je trouve la question similaire à "quels avantages le mode Priorité obturateur a - t-il par rapport au mode automatique?"

La réponse est, beaucoup! Par exemple, cette photo a été prise avec le mode Priorité obturateur pour capturer le flou de mouvement:

Je voulais un flou de mouvement, j'ai donc sélectionné une exposition de 1/20 s. Je voulais aussi que l'arrière-plan soit net. Heureusement, j'ai un 18-55mm f/3.5-5.6 is. À cette Distance focale de 33 mm, l'ouverture maximale est f/4.5. Je savais que la caméra sélectionnerait un numéro F d'au moins f/4.5 car rien d'autre n'est physiquement possible (elle sélectionnait automatiquement f/5). Si j'avais un zoom extrêmement rapide avec une ouverture maximale beaucoup plus large, j'aurais probablement utilisé le mode manuel au lieu du mode Priorité d'obturation afin qu'il n'y ait aucun danger que l'appareil photo sélectionne automatiquement une ouverture qui floue l'arrière-plan. Ok, étant donné la quantité de lumière dans la scène, et étant donné que l'ISO le plus bas que mon appareil photo prend en charge est 100, il n'y avait aucun danger de sélectionner automatiquement une grande ouverture (il a sélectionné ISO 125 comme ISO, seulement légèrement plus grand que le minimum ISO 100), mais s'il y a une

Le tracteur était probablement à environ 10 mètres (difficile à dire, car je ne peux pas savoir si l'accent est mis sur le tracteur ou sur la maison derrière le tracteur). La distance hyperfocale à l'ouverture sélectionnée automatiquement est de 11,4 mètres. Si j'avais un zoom rapide F/1.8, la profondeur de champ ne serait que de 7 mètres derrière le sujet à F/1.8, donc l'arrière-plan apparaîtrait flou si la mise au point était sur le tracteur et non sur l'arrière-plan (à la grande vitesse du tracteur, il est difficile de sélectionner l'objet sur lequel)

Si vous prenez des images d'objets en mouvement rapide dans l'obscurité et que vous ne voulez pas de flou de mouvement, ou si vous utilisez un objectif long sans stabilisation d'image avec son ouverture maximale dans l'obscurité, vous pouvez avoir une contrainte à la fois pour l'ouverture (la plus grande prise en charge par l'objectif) et le temps d'exposition (le plus long acceptable pour que la photo ne soit pas secouée et que les objets en mouvement apparaissent nets).

Dans un tel scénario, vous ajusterez l'exposition en changeant le niveau ISO, en utilisant le mode manuel avec l'ouverture et le temps d'exposition spécifiés, et auto-ISO.

Aussi, parfois, vous pouvez capturer une certaine pré-définis quantité de flou de mouvement, soit flou de l'arrière-plan flou ou de l'objet en mouvement. Ensuite, vous devrez régler le temps d'exposition à un certain nombre. Maintenant, si dans une telle situation, vous aussi vous voulez un contrôle précis de la profondeur de champ, vous avez une contrainte pour l'ouverture et pour la durée de l'exposition. Ensuite, vous utiliserez auto-ISO pour ajuster l'exposition.

Donc, en résumé, je trouve le mode manuel avec auto-ISO extrêmement utile. L'auto-ISO est utile sur mon appareil photo de 100 à 3200 (Eh bien, vous pouvez le régler pour permettre 6400 ainsi, mais il y aura tellement de bruit qu'il peut être préférable de choisir manuellement 6400 si nécessaire, ou ajuster temporairement le maximum autorisé auto-ISO à 6400 avant la prise de vue et le remettre à 3200 après la prise de Ce 100..3200 est 32 fois la différence, ou 5 valeurs d'exposition. C'est beaucoup pour de nombreuses situations.

Le mode manuel sans auto-ISO est généralement le mode de choix pour l'Astrophotographie.

Une exposition manuelle est nécessaire chaque fois que vous utilisez des filtres à densité neutre ou tout autre filtre qui assombrit ou limite considérablement la quantité de lumière entrant dans le capteur. Vous n'avez pas besoin de régler manuellement avec un polariseur ou d'autres filtres qui ne diminuent I par un arrêt ou deux. Mais si vous ne définissez pas vous-même l'exposition avec darker ND filters II.E. Lee's Big Stopper), l'appareil photo ne compensera presque toujours pas correctement, et il est difficile de contrôler les modifications que vous apportez aux paramètres.

Une raison que je l'utilise, c'est parce que paramètre que l'ouverture n'est souvent pas suffisant.

Supposons que je sois dans une pièce assez sombre en train de prendre des photos de mon fils. Je veux utiliser aperture f/1.8 à cause de ce joli fond flou (et bien sûr parce que j'ai besoin de toute lumière que je peux obtenir). Si je suis en AV, la caméra peut proposer des paramètres tels que [ISO 200, 1 / 40e]

Parce qu'il se déplace beaucoup, un shutterspeed de 1/40e n'est pas assez rapide et entraînera de nombreuses images floues. (Qui peut être un aspect souhaité, mais je ne veux pas que la plupart du temps).

Bien sûr, je peux utiliser la télévision à la place, mais cela pourrait changer l'ouverture en fonction de la luminosité.

Je choisis donc M et sélectionne mon ouverture et un shutterspeed que je pense assez rapide (disons 1/160e). J'ai défini L'ISO sur auto, et dans l'exemple ci-dessus, il le sélectionnerait pour être 800. C'est très bien par moi, et je ne me soucie pas trop de L'ISO. (bien sûr plus faible serait mieux .. mais si je veux utiliser une ouverture et un shutterspeed donnés .. c'est comment il est)

Donc, fondamentalement, comme ça, j'ai un Mode " ATV " où seul L'ISO est varié par la caméra. Bien sûr, ce n'est pas aussi flexible que AV ou TV, car le réglage mentionné (1.8 @ 1/160e) en plein soleil entraînera des images surexposées même à ISO 100. Donc, vous devrez peut - être ajuster ces paramètres lorsque la lumière change-mais vous n'avez pas le changement de L'ISO/tout réglage chaque photo.

En outre, si l'on utilise n'importe quel type de compteur externe (par exemple un compteur de lumière incidente, ou un flash-mètre, ou un spot-mètre si vous utilisez une caméra qui n'a pas), le mode manuel est plus facile pour composer les valeurs de ce compteur que de discuter avec la compensation d'exposition....

Comme il convient de répéter: flash Manuel par numéro guide (où vous définissez l'appareil photo sur des valeurs calculées, période), et également l'utilisation de flashs de la vieille école qui font la mesure du flash autonome (aka telecomputer) mais ont besoin que l'appareil photo soit réglé sur des valeurs prédéfinies.