Comment définir l'exposition appropriée pour les photos de lune de nuit?

La lune peut être un sujet délicat. C'est un sujet très lumineux par rapport au reste du ciel nocturne. C'est aussi un sujet en mouvement, et il se déplace juste assez vite pour que cela puisse être problématique. Sa luminosité change en fonction de l'heure du mois. Si vous souhaitez capturer d'autres éléments dans une scène avec la Lune, l'exposition peut devenir assez compliquée.

Le cliché ci-dessus a été pris le 8 novembre dernier, vers 19h...une lune assez nouvelle. Il a été tourné avec un Canon EOS 450D en utilisant L'objectif Canon EF 100-400mm série L @ 400mm, f/7.1 et ISO 800 pendant 1/2 de seconde. Ce temps d'exposition était nécessaire pour exposer suffisamment les nuages pour créer une silhouette de la cime des arbres au premier plan et ne pas surexposer la Lune elle-même. C'était un tir assez délicat, et à la fin, une partie du Croissant a été un peu trop exposée.

Déterminer quels paramètres utiliser se résume à peut-être deux choses. Avec quoi je voulais composer ma scène, et combien de temps j'avais pour prendre la photo. À 400 mm, le mouvement de la Lune à travers le ciel est augmenté un peu, et tout au plus vous avez environ 0,8-1 seconde avant que ce mouvement ne brouille les détails. Je voulais exposer assez longtemps pour que les nuages obscurcissant la Lune soient assez brillants pour montrer des silhouettes de la cime des arbres. Je voulais aussi obtenir un peu de earthshine sur la partie sombre (un désir qui le poussait vraiment...et, j'ai fini par choisir une exposition un peu trop élevée dans ce cas, car 1/4-1/6 de seconde aurait probablement été meilleure, ou peut-être ISO 400 plutôt que ISO 800.)

Il n'y a pas un seul ensemble correct de paramètres d'exposition qui exposera toujours la Lune correctement. Sa luminosité dépend de quelques facteurs, principalement sa phase, sa position dans le ciel et ce que vous voulez exactement exposer (c'est-à-dire juste la Lune, ou la Lune avec un peu de lumière de la terre.) Voici un tableau d'exposition de base pour les appareils photo numériques, en supposant une ouverture de f/8, basé sur une partie de mon expérience (notez que la différence entre chaque phase n'est pas exactement un arrêt, l'échelle a tendance à être biaisée un peu lorsque vous atteignez la pleine lune):

La Base de l'Ouverture du diaphragme: f/8

ISO / croissant / quart / demi / Gibbeux / Pleine Lune |
-------------------------------------------------------------
100  |    1/2   |   1/4   |   1/8   |    1/15   |   1/30    |
200  |    1/4   |   1/8   |   1/15  |    1/30   |   1/60    |
400  |    1/8   |   1/15  |   1/30  |    1/60   |   1/125   |
800  |    1/15  |   1/30  |   1/60  |    1/125  |   1/160   |
1600 |    1/30  |   1/60  |   1/125 |    1/160  |   1/300   |

À partir de ce tableau, il est assez facile de faire des extrapolations pour des scénarios spéciaux. Si vous voulez du earthshine, vous voudrez exposer plus longtemps. Je dirais que pour obtenir même un soupçon de earthshine, il faut une exposition d'environ 0,8 à 1 seconde. Cela souffle souvent la partie éclairée de la Lune, donc c'est seulement vraiment viable avec un croissant.

Si vous souhaitez capturer des détails au premier plan, vous voudrez généralement également un temps d'exposition d'environ 1 s pour les silhouettes, ou plus pour toute autre chose (généralement, vous voudrez une double exposition...un pour la Lune, un pour le premier plan.)

Des lunes bleues, des lunes orange en croissant accrochées juste au-dessus de l'horizon, etc. tout sera plus faible qu'une lune blanche au milieu du ciel. Des expositions légèrement plus longues, peut-être par un arrêt ou deux, seront nécessaires pour compenser. Quand il s'agit d'exposer la pleine lune, mais l'inverse tend à être vrai...expositions courtes jusqu'à un arrêt peut être nécessaire.

Pour capturer la pleine lune avec cette lueur orange près de l'horizon, vous voudrez probablement utiliser ce qui suit:

ISO 200, f/8, 1/40-1/50 s

Compenser au besoin pour tout autre facteur de composition.

METTRE:

J'ai récemment beaucoup photographié la Lune. Ayant pris de nombreuses photos de la Lune, dans ses phases croissant, demi, gibbeuse et complète, pendant les éclipses et le périgée, je pense qu'il est important de faire une note significative:

La Lune le fait pas suivez toute modèle spécifique, et il y a, dans la fin, quelques règles que vous pouvez suivre pour prendre une bonne exposition. Table ci-dessus est une bonne base, et peut fonctionner comme point de départ, cependant que vous développez vos efforts et ciblez plus paysages lunaires spectaculaires, exposant la Lune c'est un peu comme exposer autre chose: Vous avez besoin pour obtenir une sensation pour elle.

Voici un lien vers une petite vidéo sur laquelle je travaille, une composition de certaines de mes photographies de lune et des vidéos en accéléré prises au cours des six derniers mois:

Paysage lunaire

Mise à jour 2:

Le temps pour une autre mise à jour. Étant donné ma semaine de travail, et le temps que je dois passer à travailler sur ma maison d'une manière ou d'une autre pendant qu'il fait jour, la plupart de mes photographies récentes ont été de la Lune. Ma mise à jour précédente est vraie, mais j'ai appris un autre peu de connaissances utiles concernant la photographie de la Lune. La Lune est un objet blanc brillant. En dehors de sa phase de croissant, il est possible de pousser l'exposition très loin sans réellement surexposer, même si elle peut sembler surexposée sur la vue en direct d'une caméra. (Remarque: l'histogramme n'est pas particulièrement utile lorsque vous photographiez la Lune, utilisez-le donc avec parcimonie et uniquement comme ligne directrice de base.) Pour démontrer ce qui est possible avec l'exposition à la Lune, voici quelques images de la même exposition...un original et un corrigé automatiquement et un réglé manuellement dans lightroom:

Origine de l'exposition:

"Auto-Tone" dans Lightroom:

• Exposition -> -0.05
• Récupération - > 1
• Lumière De Remplissage - > 50
• Noirs - > 0

Peaufiné manuellement pour les meilleurs détails dans Lightroom:

• Exposition - > -2
• Noirs - > 100
• Contraste - > 50
• Courbe:
  • Faits saillants - > +51
  • Lumières - > -12
  • Darks - > -14
  • Ombres - > -44
• Affûtage - > 78

La photo originale a été poussée aussi loin que possible dans l'appareil photo, de sorte qu'elle est apparue comme un disque blanc presque uniforme dans la vue en direct de mon 450D. La fonction d'histogramme de Lightroom qui montre la surexposition affichait ce qui suit pour l'image originale ci dessus:

De l'image modifiée manuellement, vous pouvez voir que la seule surexposition "réelle" est une petite tache juste au-dessus du cratère Tycho (tache lumineuse entourée d'un gris très clair, manquant de détails.) Quand il s'agit de la photographie de lune, à l'exclusion des croissants, n'ayez pas peur de pousser l'exposition. Vous capturerez plus de détails, avec moins de bruit, et les corrections pendant le post-traitement sont assez simples. Bien que cela ne ressemble pas beaucoup à l'appareil photo, la quantité de détails que vous pouvez extraire d'un disque blanc brillant peut être étonnante.

La Lune est toujours éclairée par la lumière du Soleil I j'ai eu du succès autour de la seconde 1/60 à f / 5.6 à ISO 100 dans le passé you Vous aurez besoin de tripoter là-bas pour obtenir des paramètres qui fonctionnent pour la quantité de nuages élevés de la manière, etc.

Changer le mode de mesure peut également aider-si vous pouvez utiliser la mesure ponctuelle, cela devrait vous aider et si votre appareil photo prend en charge la compensation d'exposition, vous pouvez lui dire que la scène doit être sous-exposée d'environ 2 arrêts

J'ai pris cette image de la Lune avec un reflex numérique en 2008. Cette photo a été prise à 280mm avec un Canon 70 - 200mm et un prolongateur x1.4. Mes paramètres étaient:

f/8, 1/8 S., ISO200

Photo ci-dessous une récolte de 100% Sur 21MP. Je ne suis pas sûr de ce que vous vouliez dire par "rien n'a fonctionné jusqu'à présent", mais c'est à quel point je pourrais me rapprocher sans y consacrer trop de temps. Pas super forte, je le sais. Aucun filtre n'a été utilisé, seulement quelques ajustements mineurs de la balance des blancs en post.

Outre les paramètres que vous vous renseigniez, je vous suggère d'essayer d'être aussi stable que possible, en particulier à l'extrémité longue du zoom. Quelques conseils:

• utilisez un trépied solide bien sûr,
• utilisez un déclencheur à distance si possible (sans fil, ou un déverrouillage par câble), ou même une minuterie pour éviter les vibrations,
• permettre verrouillage du miroir pour réduire le flou de mouvement induit par les vibrations pendant l'exposition.

Rappelez-vous, la Lune est en plein jour...

Vous pouvez aller ISO200, mais 100 devrait fonctionner.

Ensuite, vous voulez réellement une vitesse d'obturation assez rapide.

Edit: je devrais noter, dans mon expérience, c'est si vous voulez juste la Lune. Si vous voulez la Lune + caractéristiques de premier plan, alors il va à peu près toujours se retrouver avec une lune surexposée. Compositing deux photos en poste est une option pour surmonter cela.

Toutes ces photos de lune me semblent toujours fausses car je viens de l'hémisphère sud. J'ai pris ces deux photos moon rise il y a quelques années pour prouver le point. Les deux ont été prises avec un trépied monté D70, Nikor Af-d 80-200 fixé à 200mm. pour une raison inconnue, J'ai tourné les deux en jpg, et ce sont des cultures droites comme tir (aucune idée de ce que le WB était)

Pas les meilleures expositions, mais elles montrent ce que la Lune devrait aimer pour moi!

Hémisphère sud, 23 avril 2005, f8 1/800 ISO ??

Hémisphère nord, 18 août 2005, f6.3 1/125 ISO ??

J'ai récemment essayé un appareil photo Fujifilm S1 bridge (j'ai des caméras P&S et des Reflex Numériques) sur des photos lunaires et j'ai parcouru certains des modes de traitement intégrés à l'appareil photo pour voir ce qu'ils rapporteraient. Sur le S1, il existe un mode " avancé "appelé" discret " qui fonctionne très bien sur la Lune à presque toutes les phases, sauf si vous essayez de capturer earthshine. Normalement, je conseillerais contre le traitement à huis clos, mais je dois dire que dans ce cas, cela a très bien fonctionné.

Le S1 est aidé par son zoom optique 50x qui semble assez bon même poussé vers le haut de sa gamme (1200mm equiv qui fonctionne portable grâce à L'IS). Pour la Lune, j'ai utilisé un trépied et la minuterie de l'obturateur réglée à 10s afin que toutes les vibrations meurent complètement. Le seul avantage conféré par l'utilisation de paramètres entièrement manuels était que je pouvais également utiliser le zoom numérique pour remplir le cadre, ce que le mode préprogrammé ne permettait pas. Puis de nouveau, le zoom numérique... pas un grand avantage!

Plus important encore, je me suis éloigné des sources de chaleur. Les premières expériences provenaient d'une fenêtre ouverte et le déversement de chaleur dans l'environnement a vraiment brouillé l'image. A 2 minutes à pied d'un site sombre sans bâtiments à proximité au sud a fait une grande différence.

Je ne peux pas ajouter grand-chose aux différents tableaux et graphiques des autres intervenants, ils sont tous bons.

Fujifilm S1 à 1200mm zoom optique en utilisant dans-Caméra" low-key " mode. Trépied, activé manuellement avec un délai d'obturation de 10sec, site de ciel sombre ,température + 3C. seul le post-traitement est un recadrage dans MSPaint (non affiché ici à pleine résolution).

Image prise par Richard Blake-Reed 17: 27 local / GMT 30 décembre 2014

Si votre lune est plusexposé, vous êtes allé trop loin dans cette direction – reculer un peu. Utiliser bracketing pour goûter une grande variété de paramètres et affiner ce dont vous avez besoin pour vos conditions. Avec l'expérience, et un lightmeter (bien que la mesure conventionnelle ne fonctionne pas sur la Lune), vous l'obtiendrez plus facilement.

Malheureusement, il n'y a jamais de solution miracle ou de combinaison magique.

J'ai pris cette photo l'autre soir, tenue à la main à l'aide D'un Nikon Df avec un très vieil objectif Miroir Nikon 500mm F8. ISO 400, 1/500 sec, -3 arrêts sur le cadran de compensation d'exposition.

Si vous voulez capturer la Lune, en ignorant le reste de la scène, utilisez la mesure ponctuelle, la Lune étant la tache. Voyez si votre appareil photo vous permet de déplacer l'endroit dans le cadre. Si ce n'est pas le cas, déplacez la caméra de manière à ce que la Lune soit au centre du cadre, mesurez la scène, puis déplacez votre appareil photo pour obtenir le cadrage souhaité et prenez la photo.

Si vous souhaitez capturer la Lune et le reste de la scène, vous devriez pouvoir prendre deux photos, une avec la Lune correctement exposée et une avec le reste de la scène correctement exposée, et les fusionner en utilisant exposure fusion ou HDR. Théoriquement. En pratique, je n'ai pas pu aboutir à un résultat qui me plaisait, qui avait une différence suffisante de contraste entre la Lune et le reste de la scène, sans souffler les reflets ou les ombres.

Pour en savoir plus, veuillez consulter mon question.

J'ai pris celui ci-dessus avec un objectif Canon 7D & EF 70-200mm f/2.8 L IS II USN à 200mm. exposé manuellement à ISO 200, 1/125 sec, f/8. Trépied monté, miroir verrouillé et obturateur relâché via un déverrouillage filaire. En utilisant Canon Digital Photo Professional, Je l'ai recadré en 1024X1024, sélectionné le style d'image monochrome et appliqué un filtre vert. L'exposition a été augmentée 1/3 arrêt. Contraste +1, Faits Saillants -2, Ombres -1. Une réduction minimale du bruit (Luminance 1, Chrominance 3) a été utilisée et un affûtage intensif (force 8, finesse 8, Seuil 3) a été appliqué via le masque non affûté.

Celui-ci a été pris avec le même appareil photo/objectif plus un téléconvertisseur Kenko C-AF 2x Teleplus Pro 300. Exposé à ISO 200, 1/125 sec, f/8. Trépied, verrouillage du miroir et libération du câble. Professionnel De La Photo Numérique. Recadrée à 2172x1448, style D'image Monochrome, 5200K, exposition -1/3, contraste +1, surbrillance 0, ombre -1. Luminance nr 2, Chrominance nr 3. Masque non affûté: force 8, finesse 8, Seuil 3. Puis réduit à 1536X1024 pour la visualisation web.

C'est Jupiter à droite de la Lune. À 100%, les principales bandes atmosphériques sont juste visibles. La mise au point était manuelle en utilisant la vue en direct 10X avec Jupiter comme point de mise au point.

Prise de vue le 11/2/2020 zoom numérique complet 1 / 80ème sec 5.2 A iso 100 pris avec un lumix fz150

Je ne l'ai pas utilisé, mais essayez ce calculateur d'exposition à la Lune: http://www.adidap.com/2006/12/06/moon-exposure-calculator/

Je suis d'accord avec Roger - support.

En outre, une recherche Google pour" exposition à la lune " donne de nombreux succès odorants.

J'ai pris cela avec un Sony A57, 300mm et zoom numérique, pas de trépied. J'ai réglé l'appareil photo sur le contrôle de l'ouverture et l'ai fermé jusqu'à ce que j'aie assez de détails.

Et voici mes paramètres.

J'ai été tellement impressionné par les résultats Compte tenu des conditions (légèrement nuageux, juste après le crépuscule, tenant l'appareil photo et l'objectif à la main).

Photos impressionnantes. J'ai trouvé que f5. 6 ISO 100 et 1/100 fonctionne en fait assez bien comme base pour commencer. J'utilise Mon Panasonic FZ200 avec téléconvertisseur, donc je tire à 1 025 mm et je peux généralement obtenir de très beaux détails à tous les stades de la Lune. Bonne chance.

En guise de pensée: vérifiez les paramètres ISO, F stop et d'exposition d'une image que vous souhaitez émuler sur flickr. En haut de la page, où il est écrit "cette photo a été prise à l'aide d'un" cliquez sur la marque de l'appareil photo. Cela vous donnera toutes les informations exif que ce photographe a utilisées pour obtenir la photo que vous voulez.

Cela vous donnera au moins une idée de comment et où les autres ont eu du succès.

Bonne chance!

La réponse simple est que l'exposition sur la lune est essentiellement la même que sur la terre. La terre et la Lune sont à peu près à la même distance du soleil. Il varie légèrement, mais pas assez pour faire une grande différence.

L'exposition en pleine lumière du soleil pendant la journée sur Terre est f/16 @ 1/125 ISO 100. Les expositions équivalentes comprennent f/8 @ 1/500 ISO 100 et f / 2,8 @ 1/4000 ISO 100.

Ce que nous voyons de la lune est baigné dans la lumière du soleil. La même quantité de lumière que nous obtenons ici sur terre. C'est assez coulé dans le béton. L'exposition peut être affectée par l'humidité et l'atmosphère. Vous devrez peut-être ajouter 1 ou 2 arrêts de lumière pour compenser cette interférence.

Le meilleur moment pour prendre des photos de lune est en hiver quand il y a peu ou pas d'humidité.

Passons en revue tous les paramètres d'exposition. Utilisez l'exposition manuelle. Utilisez également la mise au point manuelle si vous le pouvez (vous pouvez avec un appareil photo moderne et un trépied de qualité).

L'exposition standard pour la Lune est ISO 100, f/11, 1/100 s Vitesse d'obturation. (Règle Looney f / 11)

Cette exposition donne ces types d'images, toutes deux prises en utilisant les paramètres d'exposition standard exacts, l'une pendant la journée, l'autre pendant la nuit:

Maintenant, voulez-vous utiliser les paramètres exacts de la norme d'exposition? Probablement pas. Vous devez choisir l'ouverture à l'ouverture où l'objectif est la plus forte. Les grandes ouvertures sont moins nettes en raison de l'imperfection de la lentille, tandis que les petites ouvertures sont moins nettes en raison de la diffraction. Par exemple, un objectif Canon 55-250mm est le plus net à environ f/8.

Vous souhaitez également utiliser L'ISO de base de votre capteur pour des raisons de bruit. Évitez toute extension ISO dans la direction ISO Basse, utilisez L'ISO de base. Si le paramètre ISO est marqué " L " ou n'est visible que si vous activez un paramètre D'extension ISO spécial, vous savez qu'il ne s'agit pas de L'ISO de base. Sur mon Canon 2000D, L'ISO de base est de 100.

Cela donne pour Canon 55 - 250mm et Canon 2000D ces paramètres:

• ISO 100, f/8, 1/200 vitesse d'obturation

...lorsque la vitesse d'obturation est d'un arrêt plus rapide que 1/100 parce que f/8 est un arrêt complet au-dessus de f/11.

Si la caméra avait un ISO de base de 50, vous utiliseriez ces paramètres:

• ISO 50, f/8, 1/100 vitesse d'obturation

En outre, si vous photographiez à la main sur un objectif non stabilisé par l'image, vous devez tirer grand ouvert malgré les imperfections de l'objectif et augmenter L'ISO d'un arrêt ou deux, de sorte que la vitesse d'obturation pour une exposition correcte sera assez rapide pour ne pas souffrir de bougé de l'appareil photo.

Comment vérifier la netteté de l'objectif à différentes ouvertures, consultez DxOMark.

Notez également ces expositions sont juste pour exposer la lune. Si vous avez une image de lune dans le paysage pendant la nuit, le paysage sera sous-exposé par ces paramètres. Dans de telles situations, prenez deux expositions: une pour la Lune, une autre pour le paysage, et combinez-les.

J'ai répondu à cela en puces sur un autre post ici. Check it out pour plus de détails. Cela semble beaucoup de travail, mais ce n'est vraiment pas le cas :-)

Si vous utilisez un appareil photo P&S de modèle bon marché qui n'est pas un reflex numérique et un objectif zoom de base, essayez D'utiliser ISO 200 et Max zoom avec trépied. Mon appareil photo est un Fujifilm Finepix T500 et suce un peu pour" est " donc un trépied est obligatoire pour cela et beaucoup d'autres photos. L'appareil photo n'a pas de mode manuel pour les réglages sur les f-stops ou une bague, juste la balance des blancs et ISO jusqu'à 3200 qui n'importe quoi au-delà de 200 est à peu près bruit et inutile... mais d'habitude, je tire toujours à 200 parce que 100, c'est flouter.

J'ai pris cette photo avec un Nikon D5100. J'ai d'abord essayé différents paramètres automatiques et semi-automatiques et je n'ai pu obtenir qu'un disque blanc. Ensuite, je suis passé en mode M où je pouvais changer manuellement l'exposition. J'ai finalement obtenu ce.

Nikon D5100, objectif: Nikor 55-300 @300 tenu dans la main (ne vous souvenez pas des réglages exacts)

Je trouve un déclencheur court et une minuterie sur l'appareil photo capture une image claire. Prenez plusieurs clichés différents entre 125-300 ISO et voyez comment ils se comparent

Capturé 26.01.2015, objectif 40-150mm Olympus sur un Olympus PL7, trépied utilisé 1/125 ISO 200 f / 5.6 sur un trépied. L'image est rognée. Pas de post-traitement ni de filtres utilisés. Lieu Bergen Norvège