Problème de mise au point vs. flou de mouvement vs. tremblement de la caméra-comment faire la différence?

Le flou de mouvement [sujet] et le tremblement de la caméra auront une directionnalité pour eux. Si vous pouvez voir plus d'une direction de mouvement, c'est vous.

Les patineurs artistiques peuvent se déplacer assez rapidement, mais 30 mph (13 m/s, 48 km/h) est le camionnage le long assez sacrément rapidement (même lors de la mise en place pour quelque chose comme une combinaison triple-triple), et à 1/320s, 30 mph (13 m/s, 48 km/h) se traduit par un peu plus d'un Si le patineur se déplace vers vous ou loin de vous (à quelques degrés près), cela ne se traduit pas par suffisamment de mouvement pour donner une grande partie d'un flou de mouvement radial (en raison du changement de taille apparent) ou donner au sujet suffisamment de temps pour échapper à votre DOF, sauf si vous êtes encadré très étroitement. Le flou général est plus probablement une erreur de mise au point (ou cela vous dit que l'autofocus prédictif de votre appareil photo n'est pas à la hauteur).

Vu de côté, cependant, qu'un pouce et demi (4 cm) est beaucoup de déplacement latéral, et cela provoquera un flou important -- mais ce flou aura une directionnalité évidente. La même chose s'applique aux spins et aux sauts, sauf que vous verrez l'axe du mouvement rester relativement au point tandis que les parties distales du patineur se brouillent un peu (ce qui est un effet que vous voulez probablement capturer beaucoup de temps). Un tour de chameau est à peu près le seul tour que vous pouvez espérer geler.

Si le flou de mouvement linéaire est supérieur à un pouce et demi (4 cm), ou s'il a un "crochet", il doit s'agir d'un mouvement de caméra. Vous ne pouvez pas vous déplacer aussi vite sur les pics, mais à 200 mm, un peu de mouvement de la caméra se traduit par beaucoup de mouvement linéaire sur le plan du sujet. Il peut s'agir d'un panoramique trop rapide ou trop lent, de la température de l'arène ou du café utilisé pour compenser la température de l'arène. (Pour ceux qui ne connaissent pas l'environnement, les arénas communautaires ont tendance à être froids partout it il est coûteux de maintenir un environnement froid sur la glace et chaud dans les gradins.) Et si mon expérience est toujours valable, le patinage artistique a tendance à se produire à des moments impies, sauf lorsqu'une rencontre majeure est prévue it cela aide à être éveillé sans être branché sur la caféine. Votre monopode aidera beaucoup.

Oui, vous pouvez dire ce qui a mal tourné:

• hors de mise au point (cadre entier)

Cela peut être un problème en raison de la mise au point rapprochée, c'est-à-dire que l'objectif et la caméra n'ont jamais trouvé quelque chose à verrouiller avant de tirer et se concentraient avant tout dans la scène. Parfois, c'est parce que votre objectif se concentre trop lentement, parfois c'est parce qu'il n'y avait pas assez de lumière pour fournir suffisamment de contraste pour permettre à l'appareil photo de se verrouiller, alors il l'a fait c'est un cycle de recherche, essayant de trouver quelque chose, puis a abandonné, puis vous avez tiré. Tu sauras si tu as fait ça, et tu t'en remettras, mais nous le faisons tous. Lorsque.

Pour un sujet proche, il peut être trop proche et l'objectif ne peut pas se concentrer assez près. Reculez, ou dites au sujet de se rapprocher du canyon derrière eux. Il pourrait être le résultat de votre objectif étant réglé pour ne pas permettre sa plage de mise au point la plus proche, car il ralentit la recherche. Canon 70-200L f2. 8 a un commutateur pour contrôler cela, et il caug parfois... sur la grève. Je n'ai jamais eu ce problème.

Cela peut même être le résultat d'un corps endommagé ou d'une monture d'objectif, ce qui rend l'image jamais focalisée correctement sur le capteur/film - j'y suis allé et j'ai fait cela et c'était vraiment ennuyeux à diagnostiquer, puis à réparer, et, avec un corps pro et un objectif, cela peut être très cher. Euh. Ouais. J'ai fait ça en courant pour m'éloigner d'un taureau tout en tirant pro-rodeo et j'ai basculé par-dessus la clôture. Cassé mon Nikon D1x et 70 - 200F 2.8 en même temps mais le taureau ne m'a pas eu.

• profondeur de champ (se concentrer sur le mauvais élément)

C'est plus facile à diagnostiquer. Quelque chose dans l'image est au point, mais ce n'est pas ce que tu voulais. Parfois, il est le résultat d'avoir un capteur différent choisi que vous pensiez. Mon préféré stunt.

Cela peut arriver parce que vous avez besoin d'une mise au point continue parce que votre sujet se déplace vers ou loin de vous, et la mise au point verrouillée par la caméra, au lieu de suivre le sujet. C'est un problème qui mord périodiquement tous les photographes d'action sportive, généralement après avoir tourné autre chose, ou prêté leur appareil photo à leur femme ou petite amie, qui a joué avec les paramètres. Et, Non, Je n'ai jamais vécu cela. :-)

• flou de mouvement (vitesse d'obturation pas assez rapide)

Habituellement, cela apparaît comme le sujet principal est une traînée dans la scène, mais pourrait être que leurs extrémités sont floues si elles bougeaient les mains, les pieds ou peut-être leur tête. Le torse se déplace moins que les autres parties et n'est généralement pas (comme) flou.

Un autre résultat, mais beaucoup plus souhaitable, est lorsque vous effectuez un panoramique avec le sujet, le feu, réalisez que l'obturateur prend trop de temps, mais vous continuez à panoramique. Votre arrière-plan sera flou mais le sujet aura toujours l'air bien. Je l'ai beaucoup utilisé pour ma photographie de sport-le faire délibérément, pas comme Peewee Herman, où " je voulais le faire."

• secousse de l'appareil photo (tenu dans la main, obturateur trop lent)

Cela se produit le plus lorsque vous utilisez un objectif long en basse lumière. Généralement, le flou de mouvement est tout aussi squiggly sur tout le cadre. Si le problème se produit avec une nature morte ou un paysage et que vous en avez, vous pourrez peut-être le résoudre en l'activant, à moins qu'il ne soit déjà allumé. Un trépied pourrait aider. Mettre en place quelques gros Stroboscopes et la lumière le diable hors de lui. Augmentez votre ISO, ouvrez davantage l'ouverture... faites quelque chose pour augmenter la lumière disponible frappant le capteur.

En ce qui concerne l'apprentissage de la casserole

Le panoramique est vraiment facile, il suffit de s'entraîner et de connaître un truc.

Voici une bonne façon de pratiquer: Réglez votre appareil photo sur son mode de priorité d'obturation (quel que soit son nom dans votre appareil photo) et réglez 1/60 comme temps d'exposition. En utilisant un objectif long-ish, dans la gamme 200mm, se tenir un peu loin d'une route fréquentée, peut-être 50 pieds (15 mètres), et que les voitures passent essayer d'obtenir une photo d'une roue ou la poignée de porte.

L'astuce pour effectuer un panoramique correctement est de synchroniser rapidement la vitesse de votre sujet, alors faites face à la chaussée, puis pivotez à votre taille/hanches pour voir le véhicule qui approche. Dès que vous le voyez, commencez à suivre son mouvement, puis, à mesure qu'il se rapproche de vous, tirez et continuez à faire du panoramique. Vous devriez voir votre cible dans le viseur avant de tirer, et elle devrait toujours être là lorsque l'obturateur s'ouvre à nouveau. Si c'est le cas, vous faisiez un panoramique à la bonne vitesse pour le sujet et vous devriez avoir peu ou pas de flou de mouvement de la cible. Si la cible n'était pas au même endroit que lorsque l'obturateur s'est relâché, vous n'avez pas effectué de panoramique en douceur.

Il est important de rester dans une position équilibrée, au moins jusqu'à ce que vous le fassiez depuis un certain temps et que tout soit une seconde nature. Comme pour tirer au fusil, vous voulez que vos pieds soient aussi éloignés que vos épaules. Face à la route où vous avez l'intention de relâcher l'obturateur, pas où vous verrez la voiture en premier. Vous devez pivoter en douceur à partir des hanches au fur et à mesure que vous apprenez, car balancer vos bras ou faire pivoter le haut du corps fera pivoter l'appareil photo, conduisant à des photos avec des verticales qui ne sont pas verticales, conduisant au post-traitement, ce qui n'est pas amusant.

Et, encore une fois, l'objectif est d'avoir la cible, quelle que soit la prise de vue, dans le viseur avant et après l'ouverture et la fermeture de l'obturateur.

Par curiosité, utilisez-vous n'importe quel type de Servo AF? Lorsque vous photographiez des sujets en mouvement, en particulier ceux qui peuvent se rapprocher / s'éloigner pendant que vous effectuez un panoramique et cadrez la prise de vue, vous devez utiliser un mode AF qui se concentre continuellement. (Je pense que le D90 appelle un tel mode AF-C.) Habituellement, lors de l'utilisation d'un tel mode, l'appareil photo verrouille la mise au point sur quelque chose, puis essaie de maintenir la mise au point sur ce sujet tant que le déclencheur est au moins à moitié abaissé. Cela se fait soit avec un contraste de base et une correspondance de forme, soit éventuellement avec des algorithmes D'IA plus avancés.

Habituellement, les appareils photo haut de gamme, tels que les séries Canon 7D ou 1D ou les Nikon D7000 ou D3X, disposeront de systèmes AF beaucoup plus avancés spécialement conçus pour suivre et maintenir le suivi d'un sujet. Ces caméras sont équipées de points AF beaucoup plus élevés (le D90 a 11 W/ 1 type croisé, tandis que le D7000 a 39 W/ 9 type croisé avec suivi 3D, le 7D a 19 type croisé ou 63 zones adaptatives regroupées en 5 zones sélectionnables, Le Canon 1D IV A 45 W/ 39 type croisé, et le D3X a 51 W/ 15 type croisé). Plus de points, en particulier plus de points de type croisé AF (ceux-ci détectent la phase dans les plans horizontal et vertical ou dans les deux plans diagonaux, plutôt que dans le plan vertical), contribuent aux performances de verrouillage AF et de suivi AF. Plus vous avez de contrôle sur le point sélectionné, plus vous serez en mesure de contrôler comment et où votre caméra se verrouille sur la mise au point. Avec un système AF comme le 7D, vous avez la possibilité de sélectionner des zones dynamiques qui se concentreront automatiquement sur les sujets uniquement dans cette zone, ou même d'adapter la zone au fur et à mesure que le sujet se déplace. Le Nikon D7000 a une technologie similaire qu'il appelle le suivi 3D (bien que je ne sois pas sûr s'il a les zones adaptatives.)

Le D90 n'a qu'un système AF légèrement plus avancé que mon Canon 450D (maintenant plutôt daté), qui dispose d'un système AF à 9 points. Bien qu'il ait un "suivi 3D", avec si peu de points AF, et seulement un point de type croisé (généralement, seul le point central est de type croisé), le taux de réussite du verrouillage AF sur le sujet sur lequel vous avez l'intention de verrouiller, et le maintien de ce verrouillage, est considérablement inférieur aux systèmes AF conçus pour verrouiller

Bien qu'il soit possible de déterminer si une image s'est mal verrouillée, savoir que vous avez raté une prise de vue parce que AF a raté son verrouillage ne vous aide pas à remplacer le moment perdu. Si vous faites beaucoup de photographie d'action, de tournage de choses comme le patinage artistique, vous voudrez peut-être regarder dans un appareil photo avec un meilleur système AF. Vous ne trouverez probablement pas un appareil photo avec un tel système AF pour moins d'environ 1200$, mais si cela signifie que vous clouez ces photos parfaites beaucoup plus souvent que vous ne le faites maintenant, et clouez-les avec une mise au point plus claire que vous ne le faites maintenant, que 1200 may peut être bien dépensé.

Le tremblement de la caméra est le plus facile à affiner avec des tests simples. Prenez des photos d'essai d'un sujet statique avec quelque chose qui facilite la mesure de la netteté (livres sur une bibliothèque). Prenez des rafales à des vitesses d'obturation décroissantes et voyez jusqu'où vous pouvez aller tout en maintenant une netteté acceptable. Avec un long objectif non-VR, vous pourriez être en mesure de descendre à 1/60s avant shake est un problème. Avec un objectif VR peut-être vers le bas autour de 1/15s. essayez-le de poche et avec le monopode, qui vous donnera une ligne de base pour sortir de. Si vous photographiez plus rapidement que votre ligne de base, vous devez vous soucier du flou de mouvement et de votre mise au point.

Vous pouvez également essayer une ouverture plus petite-il se peut que votre objectif particulier ne soit pas le plus net lorsqu'il est grand ouvert, et cela pourrait être aggravé et rendu plus évident par votre tentative de capturer une figure en mouvement.