Qu'est-ce qu'une stratégie d'exposition efficace?

Évidemment, il existe différentes stratégies pour différentes situations, j'utilise généralement un processus itératif qui va un peu comme ceci:

• Est-ce que je veux une ouverture particulière pour des raisons artistiques (par exemple, un arrière-plan flou)? Ai - je besoin d'une ouverture spécifique pour des raisons techniques (Mise au point de plusieurs sujets)?

Si oui, réglez-le, sinon choisissez quelque chose d'optimal comme f/5.6. Ensuite je regarde la vitesse d'obturation et pose des questions similaires:

• Est-ce que je veux une vitesse d'obturation particulière pour des raisons artistiques (par exemple, flou de mouvement/traînées de lumière)? Ai - je besoin d'un obturateur particulier pour des raisons techniques (par exemple pour éviter les secousses de l'appareil photo)?

Si oui, réglez-le, sinon choisissez quelque chose de "sûr", par exemple 1/2*longueur focale. Ensuite, je regarde l'exposition et je règle ISO - il n'y a pas de considération artistique ici (si je veux du bruit, je le ferai dans Photoshop pour que je puisse obtenir un bon grain fin) donc la seule question Est:

• Dois-je réduire le bruit (par exemple si je prévois de faire beaucoup d'édition)?

Sinon, définissez L'ISO sur tout ce qui est nécessaire pour obtenir la bonne exposition, même si cela semble assez élevé! Il est important de ne pas sous-exposer car c'est bien pire pour le bruit que d'augmenter L'ISO. S'il n'y a pas un ISO assez élevé, ou si je veux réduire le bruit en laissant entrer plus de lumière, je reviendrai aux questions précédentes et réévaluerai toutes les décisions arbitraires. Si je peux ouvrir l'ouverture de la je vais, même si je peux ralentir l'obturateur, je.

Sinon, il est temps de faire un compromis et de peser sur l'importance des décisions artistiques et techniques, jusqu'à ce qu'un équilibre raisonnable soit atteint.

Cela semble assez compliqué par le fait que je traverse Généralement cela dans ma tête plusieurs fois en devinant quelle sera l'exposition avant de régler réellement l'appareil photo. Il est également bon d'utiliser le mode auto pour remplir l'ouverture/obturateur si vous ne le définissez pas pour des raisons créatives (L'OP semblait poser des questions sur les paramètres Manuels complets).

Jetez flash et vous avez une autre variable, avec un autre compromis art/technique. Cela devient un peu compliqué de généraliser ici, en général, soit j'utilise le flash pour l'effet artistique dans le portrait, auquel cas les règles du flash et tous les autres paramètres s'y plient, soit je l'utilise pour la lumière supplémentaire dans la photographie d'événement/mariage, où je règle l'ouverture et l'obturateur comme je le veux artistiquement et techniquement et utilise le flash pour prendre le relais, en revenant aux autres paramètres si j'ai besoin de recycle plus rapide ou de plus d'ambiance en arrière-plan.

Je peux offrir de l'aide du point de vue Paysage/nature. Je ne peux pas offrir beaucoup d'aide dans le domaine du portrait ou de la photographie d'intérieur. Matt Grum peut être en mesure d'offrir des conseils utiles dans ces domaines.

Je suppose que cela se résume à deux approches différentes. L'approche semi-automatique et l'approche entièrement manuelle. Je dirais que 85-90% du temps, j'utilise un mode prioritaire, généralement priorité à l'ouverture, et que le reste est automatique. C'est probablement le plus courant lorsque je fais de la faune, des oiseaux et de la photographie macro, car pouvoir régler l'ouverture qui me donne la netteté et le bokeh corrects est essentiel dans ces types de prises de vue.

En plus d'un mode de priorité (ou de programme), Mon ajustement d'exposition le plus commun est via la compensation d'exposition. À moins que je ne tourne dans un variateur de lumière, je garde mon ISO fixe, généralement à 100, parfois 200. Compenser l'exposition avec de simples + / - 1-2 arrêts est vraiment agréable, et garde les choses simples. Cela me permet de mettre l'accent sur la composition et la filtration, là où je pense qu'il devrait être.

En ce qui concerne le mode entièrement manuel, je suppose que cela dépend vraiment. Il y a tellement de situations différentes qui appellent des paramètres différents. Après le lever du soleil, avant le coucher du soleil ou pendant la journée, j'essaie de garder mon ISO bas. Au lever ou au coucher du soleil, ou la nuit, vous devrez peut-être des paramètres ISO plus élevés. J'utilise généralement ISO 100 ou 200, ce qui maintient le bruit presque inexistant pour les photos de paysage. En ce qui concerne la faune et les oiseaux, je l'ajuste au besoin pour permettre l'ouverture et la vitesse d'obturation appropriées. Pour l'ouverture et l'obturateur, je suppose que je mélange généralement un mode semi-automatique avec le mode manuel. Je fais un usage assez intensif de l'histogramme sur mon appareil photo pour voir si je suis dans le parc de balle ou en sortir lors du réglage de l'ouverture et de la vitesse d'obturation. Je commence souvent en mode priorité à l'ouverture et j'ai une idée de l'endroit où la vitesse d'obturation pourrait se retrouver dans l'éclairage que j'ai. Une fois que j'ai réglé l'ouverture comme j'en ai besoin, j'ajusterai L'ISO jusqu'à ce que ma vitesse d'obturation soit assez rapide pour geler le mouvement de manière appréciable (Je n'utilise généralement pas de flash...mais là encore, je ne sais pas vraiment comment l'utiliser le plus efficacement soit.) J'essaie de garder mon ISO en dessous de 1600, mais assez souvent quand je photographie des oiseaux, il n'y a pas le choix.

L'histoire devient beaucoup plus complexe lorsque vous impliquez la filtration. En dehors d'un filtre UV de haute qualité qui fait bien son travail, à peu près tous les filtres bloquent la lumière. Les expériences les plus intéressantes que j'ai eues avec l'exposition impliquaient l'utilisation de filtres ND et GND, ainsi que de polariseurs. En ce qui concerne la filtration ND, j'ai trouvé qu'il était préférable de mesurer vos tirs comme vous le feriez normalement sans aucune filtration en place. (Le système Lee rend cela vraiment easy...it est une synchronisation pour clipser sur l'ensemble de votre filtre dans le support de fondation, et l'enlever, sans affecter le coup beaucoup.) Encore une fois, je travaille habituellement avec ouverture, mètre pour déterminer ce que l'obturateur devrait être. L'ISO est plus complexe ici. Très souvent, j'utilise la filtration pour me permettre d'utiliser délibérément une longue vitesse d'obturation, de lisser l'eau qui coule, d'aplatir et de glassifier les surfaces des lacs, etc. Si tel est le cas, j'utilise toujours L'ISO le plus lent possible, qui sur mon appareil photo actuel est de 100. Cela, en combinaison avec la filtration, me permet d'utiliser un obturateur plus long.

Si j'utilise une filtration ND graduée pour réduire le contraste (plage dynamique) d'une scène, cela devient encore plus complexe. Avant de pouvoir calculer la durée de mon obturateur (ce qui peut être très difficile, et parfois un processus d'essais et d'erreurs, si je veux lisser les nuages ou l'eau), je dois repérer ma scène. La meilleure façon de déterminer la quantité de filtration GND nécessaire est de mesurer la scène à au moins trois endroits sans filtres en place: La partie la plus brillante du ciel, la partie la plus sombre du paysage, et une zone qui semble être aussi près de 18% de gris que possible. La mesure d'une tonalité moyenne vous aide à déterminer si vous pouvez capturer la scène sans filtration. Il est facile de voir avec un histogramme si cela est possible ou non. Si ce n'est pas le cas, mesurer l'endroit le plus lumineux et l'endroit le plus sombre de la scène, et prendre la différence entre ces deux, vous dira combien d'arrêts de filtration vous avez besoin à un minimum. J'ai l'habitude de mettre un arrêt supplémentaire de filtration et de surexposer pour me donner une plage d'ombre supplémentaire (ETTR). Une fois que vous avez déterminé la plage dynamique totale et la filtration nécessaire, recomposez votre scène, appliquez la filtration nécessaire et réglez l'ouverture, l'obturateur et L'ISO. Je trouve qu'il est plus facile de tout calculer si vous utilisez ISO 100, mais N'importe quel ISO pourrait être utilisé.

Enfin, j'essaie de suivre la règle ETTR: exposer à droite. Avec les paysages, une fois que la vitesse d'obturation et L'ISO ont été réglés, il est assez facile de régler un peu l'ouverture. Une fois qu'une scène a été mesurée et correctement filtrée, il ne faut généralement qu'environ 1/3 à 1/2 arrêt, et au plus 1 arrêt, pour heurter l'exposition à droite aussi loin que possible. Si cela prend plus, alors vous pouvez essayer d'ajuster vos autres paramètres un peu plus pour couvrir une plus grande plage dynamique.

L'exposition peut être une chose très complexe, et je ne suis pas sûr qu'il existe vraiment un livre de règles qui puisse vous dire ce que vous devez faire. D'après mon expérience, le réglage de l'exposition est la chose clé QU'un photographe de paysage fait. Prendre la photo est une expérience momentanée après cela.

Il va être vraiment difficile d'Ajouter aux deux réponses précédentes, mais je suis game! Les trois principaux types de photographie qui m'intéressent généralement sont la nature, la faune et la macro, donc chacun a un ensemble différent de processus de pensée dans mon approche...

Nature

Pour les paysages, j'ai tendance à me concentrer sur l'ouverture pour atteindre une profondeur de champ appropriée à la situation. Si c'est une grande scène, disons un lac ou un décor de montagne, je viserai une ouverture plus étroite pour en mettre plus au point. Si c'est une plante, je peux aller plus large dans l'ouverture pour "pop" la plante du reste de la scène en créant une profondeur de champ plus faible. Effet Net, la chose qui compte pour moi est l'ouverture le plus, la vitesse d'obturation n'entre en jeu que si le sujet est affecté par des choses telles que le vent, à quel point je peux conduire L'ISO plus haut pour garder mon ouverture Où je le veux et obtenir la vitesse d'obturation à un point qu'il Ou je peux tricher et utiliser un plamp pour tenir mon sujet. :)

Faune

C'est généralement une situation de vitesse d'obturation pour moi. En général, j'essaie d'obtenir l'obturateur aussi vite que possible, en particulier avec des animaux en mouvement plus rapides, afin de pouvoir figer leur mouvement. La profondeur de champ a du jeu ici, mais généralement c'est téléobjectif et donc ça va être minime en général de toute façon. Effet Net, je veux que mon obturateur aussi vite que je peux le pousser et ouvrira l'objectif ou ajustera L'ISO selon mes besoins. À la hausse, pour moi au moins, Pentax a un mode de priorité obturateur/ouverture qui me permet de choisir la vitesse d'obturation et l'ouverture avec l'appareil photo en sélectionnant L'ISO et cela est très utile dans la prise de vue de la faune. Je suis toujours surpris que Nikon et Canon n'aient pas ajouté ce mode.

Macro

L'obturateur et l'ouverture entrent en jeu ici. Lors de la prise de vue macro, la profondeur de champ est très mince, donc resserrer l'ouverture peut être important et je cherche donc généralement à déplacer cela un peu, même jusqu'à f/11 ou plus. Étant donné que la plupart de ce que je photographie macro est en mouvement, comme les insectes ou les gouttes d'eau, la vitesse d'obturation peut également jouer un rôle, mais ils diffèrent...

Si le sujet est un insecte, je veux une vitesse d'obturation rapide car ils se déplacent et, étant de si petits sujets, tout mouvement est amplifié en macro. À ce stade, avec une ouverture serrée et un obturateur rapide, vous avez besoin d'un beaucoup de la lumière disponible, un ISO élevé, ou un diable de beaucoup de patience.

Si le sujet ressemble à des gouttes d'eau, ma vitesse d'obturation est généralement assez lente! Ma technique actuelle, puisque je n'utilise pas d'appareils pour faire le travail pour moi, est un flash hors caméra, un dégagement de câble et une plate-forme à robinet avec un tuyau en caoutchouc et des extrémités de décoration de gâteau (à un moment donné, je dois poster des photos de la plate-forme sur mon site). Dans tous les cas, j'utilise une pièce très sombre, je règle les gouttes, puis je déclenche l'obturateur et j'appuie sur le bouton test du flash avec un réglage de puissance très faible. Fondamentalement, cela se traduit par la caméra capturant le résultat de la rafale de lumière très rapide qui gèle les gouttes. Dans tous les cas, mon ISO est toujours réglé au plus bas et je modifie l'ouverture au fur et à mesure.

Conclusion

Il n'y a pas de "théorie de la grande unification" qui s'appliquera à l'exposition. Cela va différer selon la nature du sujet et le but de la photographie. Comme vous développez des intérêts dans certains types de sujets, vous commencerez à développer une idée de la façon de modifier vos options d'exposition en conséquence. En tant que conseil général, les réglages manuels de l'appareil photo et une petite prise de notes sur les décisions vous aideront à atteindre cette sensation à long terme. Pendant que vous faites cela, ne vous inquiétez pas trop du tir manqué, vous obtiendrez beaucoup, beaucoup, plus rapidement dans le processus que vous pratiquez.

Stratégie d'exposition? Mon récent achat de caméra Bridge m'a fait réfléchir en raison de ses variations limitées de f stop et du fait qu'au zoom téléobjectif max, l'ouverture est réduite à f20. Donc, avec la puissance de zoom, j'avais besoin d'évaluer les options pour une vitesse d'obturation plus longue ou un ISO élevé pour obtenir une bonne exposition. En revanche, ma plus grande ouverture est f 3.1 qui est" non standard "d'où mon intérêt pour la conception d'une feuille de calcul f stop "infiniment variable". L'image montre les résultats / style-et aussi la formule "texte" qui est utilisée dans les cellules L7 à Q12 (pour ceux qui souhaitent développer davantage la feuille de calcul)