Méthode pour photographier un mur large/long à une distance proche et créer une vue panoramique de celui-ci

Vous pouvez utiliser une lentille fish-eye, mais cela peut ne pas être idéal. Vous devrez décider si vous voulez l'effet de déformation d'une lentille fish-eye, ou si vous voulez que la prise de vue finale soit sans aucune distorsion (Remarque, vous aurez une certaine distorsion quel que soit l'objectif que vous utilisez, très probablement, mais cela peut souvent être géré en post-traitement de nos jours.) Si vous choisissez d'utiliser un fish-eye, il a un angle de vue de 180 degrés, donc si vous vous situez au milieu, pointez le détroit de l'objectif vers le mur, vous devriez être en mesure de capturer le tout en un seul coup. Vous aurez de bons détails au centre, mais les détails tomberont rapidement vers les extrémités de la salle, car ils sont compressés et déformés par l'objectif. Si vous essayez de capturer la scène avec plusieurs plans à l'aide d'un objectif fish-eye, vous pourriez avoir du mal à les assembler, étant donné la distorsion extrême. Dans l'ensemble, ce n'est probablement pas le meilleur choix d'objectif si votre objectif est de capturer beaucoup de détails dans le mur.

Si vous voulez une prise de vue sans distorsion, cela répondrait mieux à votre demande initiale: prenez une prise de vue qui préserve les détails. Je recommanderais simplement d'utiliser un objectif normal à grand angle, probablement en orientation verticale. Contrairement à un paysage panoramique, cependant, où vous faites habituellement pivoter l'objectif sur une tête de trépied rotative plate, je me déplacerais en fait dans le couloir par incréments cohérents. Vous pouvez déterminer mathématiquement la distance que vous devez déplacer, compte tenu de l'angle de vue de l'objectif et de la distance au mur. Par exemple, en utilisant un boîtier Canon APS-C, avec par exemple un objectif EF 35mm, vous avez un angle de vue en orientation verticale d'environ 24 degrés. Ceci est proche de L'AOV de la vue normale, et très similaire à un objectif 50mm sur un corps plein cadre. Il devrait produire une distorsion minimale si vous utilisez un bon objectif. En supposant que vous êtes à 1,5 m du mur:

widthOfView = 2 * (tan(AOV/2) * distanceToSubject)
widthOfView = 2 *(tan(12) * 1.5 m)
widthOfView = 2 * (0.32 * 1.5 m)
widthOfView = 0.95 m ~ = 1 m(~ 3.2 pieds)

Pour photographier un mur entier avec peu de distorsion, vous devez pointer le détroit de l'objectif vers le mur, prendre une photo, Déplacer un peu moins de 1 mètre vers le bas, prendre une autre photo, etc. jusqu'à ce que le mur soit photographié. J'éviterais d'utiliser tout type d'éclairage" supplémentaire", comme le flash, car vous ne pouvez pas garantir que les photos s'aligneraient correctement sans coutures. Utilisez simplement l'éclairage disponible. Un objectif très rapide, tel que f / 1.4 ou plus rapide, serait probablement préférable si votre sujet est en effet un couloir avec un éclairage inférieur.

RÉFÉRENCE:

• Calculateur d'Angle de vue de l'objectif Canon EF
• Nikon Nikkor calculateur D'Angle de vue

plusieurs prises de vue et la couture panoramique est la voie à suivre. Je n'utiliserais pas un œil de poisson. Je voudrais mettre mon appareil photo dans une configuration verticale pour maximiser combien vous pouvez obtenir du sol au plafond dans le cadre. Pour éviter la distorsion, vous allez vouloir déplacer le trépied pour chaque prise de vue et l'aligner perpendiculairement au mur (n'essayez pas de le faire d'un seul endroit en déplaçant l'appareil photo, vous ne le ferez jamais fonctionner sans distorsion). Un moyen facile de le faire est de se rendre au premier emplacement de prise de vue, de régler le trépied et de déterminer l'exposition et la mise au point, puis de verrouiller les deux. Ruban de masquage sur la roue de mise au point de l'objectif afin qu'il ne change pas. Ensuite, j'utiliserais deux bâtons d'histoire, un qui définit ma distance du mur, et un qui définit ma distance pour me déplacer entre les coups. De cette façon, vous pouvez déplacer rapidement le trépied, utilisez le premier bâton d'histoire pour vous assurer de régler la même distance du mur pour une taille cohérente et une mise au point appropriée, et l'autre bâton d'histoire pour vous aider à déplacer la bonne distance afin que vous obteniez suffisamment de chevauchement pour que la couture fonctionne et reste suffisamment cohérente pour ne pas manquer accidentellement une section et ruiner le panorama. Vous pouvez faire la même chose avec un jeu de chaînes du début à la fin et enregistrer chaque emplacement de prise de vue afin d'avoir une référence facile.

Vous pouvez utiliser un objectif fisheye car l'effet fisheye est totalement réversible en post-traitement (google "defishing") mais vous ne vous retrouverez pas avec une image carrée après cela, ce qui signifie que vous devrez tirer avec plus de chevauchement. Avec un objectif rectiligne (Non fisheye) raisonnablement large, vous devriez être en mesure d'obtenir la longueur verticale du mur dans chaque prise de vue.

La meilleure façon serait certainement de déplacer la caméra parallèlement au mur et de coudre les images. Techniquement, vous ne tirerez pas un panorama si vous déplacez la caméra entre les prises de vue, mais si votre sujet est relativement plat, l'effet sera similaire.

Il est très important avoir le plan d'image de la caméra (où se trouve le capteur) parallèle au mur afin de pouvoir assembler facilement les images. En supposant que le mur est très près de la verticale, cela signifie simplement utiliser un niveau à bulle pour s'assurer que la caméra ne s'incline pas vers le haut/vers le bas. Sinon, les lignes verticales dans le mur convergeront (comme les lignes de chemin de fer allant dans la distance, sauf moins prononcé) rendant impossible de faire correspondre les sections adjacentes sans d'abord supprimer la convergence.

Si vous avez Photoshop CS3 / 4 essayez la fonction photomerge avant de regarder dans d'autres logiciels car cela fonctionne bien pour moi.

modifier:

Voici un exemple de personnes utilisant cette technique pour produire une photo d'un séquoia géant (à peu près la même chose que vous essayez de faire, mais avec des complications supplémentaires car c'est vertical!).

http://gizmodo.com/5372201/custom-camera-rig-allows-for-a-stunning-vertical-panorama-of-a-giant-redwood

Notez que comme la scène n'est pas Plate il y a des distorsions dans les arbres au premier plan en raison d'erreurs de parallaxe qui se produisent lorsque vous déplacez la caméra au lieu de panoramique

Plusieurs photos et panorama stiching est certainement la voie à suivre.

Cela fonctionne mieux si vous obtenez un chevauchement de 20 à 50% entre les prises de vue, ce qui permet d'éviter à la fois la distorsion des bords et les effets de vignettage. Vous aurez également un temps beaucoup plus facile si vous utilisez la même Distance focale et la même exposition pour toutes les prises de vue, donc je recommanderais un objectif principal et un mode manuel.

Pour ce type de couture panoramique j'aime utiliser Hugin. Il a une courbe d'apprentissage abrupte, mais une fois que vous comprenez, c'est vraiment un excellent outil. Au-delà de la simple couture, il fait aussi correction de perspective, de sorte que vous êtes en mesure (avec un peu de travail) pour obtenir une vue finale du mur avec toute distorsion de l'objectif corrigé.

Il est en fait un très bon procédure pas à pas pour créer des panoramas linéaires comme vous l'avez décrit en utilisant des logiciels libres (Hugin, Panotools et GIMP)

chuqui et jrista sont morts dans leur approche. Coups multiples, lumière disponible, verrouillage de l'exposition, verrouillage du trépied, etc. Une pièce d'équipement supplémentaire qui vous aidera vraiment est d'utiliser un chariot. Cela vous permettra un mouvement continu de bout en bout et aidera à garantir que votre distance au mur reste la même. Ceci est crucial, car tout changement de distance peut modifier votre AOV, rendant la couture plus difficile.

Vous pouvez louer dollie de maisons pro-vidéo avec piste, ou vous pouvez construire votre propre avec du pvc, des roues de piste et un morceau de contreplaqué. De toute façon, je ne tenterais pas ce travail sans un.

Microsoft Image Composite Editor (ICE) produit des résultats étonnants et est un jeu d'enfant absolu à utiliser.

http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/ivm/ICE/

Il peut piquer verticalement et horizontalement en même temps. Vous prenez juste vos photos dans une grille.