Comment capturer correctement des photos pour fusionner?

J'ai cousu quelques images jusqu'à présent, les succès sont visibles sur mon flickr il y en a actuellement 97.

Tous ont été tournés à partir d'un super zoom compact (Ricoh R7 et CX-1), cousu à l'aide de l'open source Hugin pile et généralement avec exposition automatique, balance des blancs et mise au point.

De ces expériences, je dirais qu'il n'y a vraiment qu'une seule chose qui compte pour créer des panoramas décents et qui contrôle les effets de parallaxe.

Auparavant, les distorsions du canon et la variation de l'exposition / balance des blancs faisaient des ravages dans le processus d'assemblage, mais les nouveaux logiciels d'assemblage peuvent facilement gérer ces complications. Ne laissant que les artefacts de parallaxe.

Les artefacts de parallaxe sont une fonction de la façon dont vous faites pivoter la caméra tout en prenant les images. Si vous tournez mal La caméra, le premier plan et l'arrière-plan ne bougeront pas ensemble. Vous pouvez tester cela en alignant un objet de premier plan et d'arrière-plan, en faisant pivoter la caméra et en vérifiant si les deux sont toujours alignés, s'ils ne le sont pas, vous aurez des problèmes de parallaxe.

Il existe deux façons de résoudre les problèmes de parallaxe, la première consiste à prendre des images entièrement constituées d'objets distants. La seconde consiste à prendre le temps et les efforts nécessaires pour comprendre comment faire pivoter correctement la caméra.

La clé pour faire pivoter la caméra correctement est de connaître l'emplacement du la pupille d'entrée. Si vous effectuez une recherche en ligne, vous trouverez de nombreuses références au point nodal avant, c'est incorrect, le point important est l'élève d'entrée.

Pour faire pivoter correctement la caméra pour un panorama cousu, vous devez la faire pivoter autour de la pupille d'entrée.

La pupille d'entrée est l'ouverture vue à travers l'avant de l'objectif. Souvent, vous pouvez le voir simplement en regardant à l'avant de l'objectif. C'est le trou le plus étroit visible à l'intérieur de la lentille.

Sur un objectif grand angle, ce trou semblera se situer quelque part entre l'avant de l'objectif et le corps de l'appareil photo. Sur les lentilles plus larges, la pupille d'entrée sera plus proche de l'avant de la lentille. Lorsque mon CX-1 est réglé sur son plus large, la pupille d'entrée est d'environ 22 mm devant le trépied.

Sur les téléobjectifs, la pupille d'entrée sera derrière le corps de la caméra. Lorsque mon CX-1 est réglé sur zoom maximum, la pupille d'entrée est à plus de 30 mm derrière le trépied.

Cependant, connaître l'emplacement de la pupille d'entrée ne suffit pas, vous devez également faire pivoter la caméra de manière fiable autour de ce point. Pour un panorama à une seule rangée, c'est relativement facile, je m'en sors rig. Pour les panoramas à plusieurs rangées vous aurez besoin d'une tête de trépied panoramique complète comme le Ninja Nodal. Il est à noter que la plupart de ces têtes sont conçues pour un objectif grand angle.

Plus les objets sont proches du premier plan, plus vous avez besoin de faire pivoter le point de pivot exact de la combinaison objectif+corps+paramètres, et non derrière (comme on le fait habituellement). Sinon, vous obtenez des problèmes de parallaxe. Il y a de l'équipement que vous pouvez acheter pour aider, mais je l'ai fait de poche très bien avec des objets de premier plan. Voir ici pour les détails:

http://www.panohelp.com/panoramicpivotpoint.html

Le mode manuel est un must. Il est possible de faire correspondre les expositions/luminosité après avoir pris des photos, mais c'est une douleur. Le logiciel peut aider la distorsion assez bien.

Je recommande un troisième Chevauchement. De nombreux viseurs ont un point AF ou un support visible autour de 1 / 3ème pour vous aider. C'est mieux que d'avoir quelque chose qui manque.

Le choix de la distance focale dépend entièrement du type de scène à capturer. Pour un large panorama peut-être un objectif grand angle serait préférable. J'ai fait quelques scènes stiched en utilisant un objectif 50mm (sur un capteur de taille APS-C), qui peut sortir très bien aussi. Pas de panoramas larges, mais des images plus "normales" avec une très grande résolution.

Je dirais que la chose la plus importante à garder à l'esprit pour obtenir un ensemble cohérent d'images avec lesquelles travailler (en dehors du trépied évident) est de tirer en mode manuel. Prenez des photos de test dans différentes directions sur votre scène pour évaluer l'exposition et lorsque vous avez décidé de l'exposition, réglez-la en mode manuel. Cela vous permettra d'obtenir des images qui ont exactement la même exposition, de sorte que vous n'obtenez pas de bords laids entre les images.

Le point le plus important est que vous voulez tirer en mode manuel afin que la luminosité reste constante sur toutes les prises de vue. Vous ne voulez pas utiliser un polariseur. Bien que quelque peu utile, un trépied est pas vraiment nécessaire tant que vous êtes prudent dans votre main. Avec ou sans, vous aurez généralement des bords plutôt déchirés que vous devrez recadrer. Avec soin, un trépied peut réduire cela, mais cela arrivera quand même. Vous voulez également généralement éviter les objectifs particulièrement grand angle (en particulier les zooms) lenses toute distorsion de l'objectif entraîne des bords plus déchirés qui doivent être recadrés.

Ce sont quelques points que je suis habituellement,

1. Configurez votre plan de panoramique avec priorité automatique ou ouverture pour mesurer et mettre au point la zone principale de votre image cible
2. Passez ensuite en mode manuel (ne modifiez pas les paramètres) pour le panoramique
3. Chevauchent un tiers des images voisines
4. Lorsque les objets dans le panoramique sont proches, évitez de trop zoomer dans votre configuration initiale (cependant, ne pas aller plus large que la normale-moins de 35mm ou un tel seuil pour votre objectif et il pourrait commencer à ajouter une distorsion qui rendra la jonction des images difficile)
5. Une astuce supplémentaire consiste à prendre l'ensemble des images 2 ou trois fois avec le bracketing d'exposition
   • de cette façon vous avez le choix d'utiliser la meilleure exposition ou même d'aller HDR avec les casseroles

Je fais ces choses avec un Zoom NIKKOR VR et je peux me débrouiller sans trépied dans la plupart des cas.

Mon mantra personnel pour la prise de vue panoramique est "manuel, manuel, manuel"

• Mode manuel pour que l'exposition sur tous les clichés soit identique.
• Balance des blancs manuelle (c'est-à-dire non automatique), il n'y a donc pas de décalage de couleur entre les images
• Mise au point manuelle afin que votre point DoF / focus reste cohérent entre les images des membres.

Plus de conseils:

• Si vous photographiez un pano à une rangée, placez l'appareil photo en mode portrait pour obtenir une couverture plus verticale.

• Essayez de faire pivoter, pas de déplacer la caméra pour obtenir les prises de vue des membres.

• Envisagez de tirer une couverture supplémentaire pour faciliter le recadrage plus tard lorsque vous redressez l'horizon. (Vérifiez toujours l'horizon du pano cousu. C'est un correctif très simple pour corriger un horizon incliné ou incliné dans la plupart des logiciels de couture avec un simple glisser dans la fenêtre d'aperçu).

• Pensez à tirer une couverture supplémentaire dans le temps ainsi que dans l'espace, pour obtenir suffisamment de couverture "plaque propre" pour éliminer les fantômes/clones de personnes se déplaçant à travers votre tir.

• Si vous utilisez un objectif grand angle, corrigez le vignettage avant de piquer.

• Si vous photographiez dans un petit espace ou avec des sujets d'intérêt à proximité, vous devrez trouver le point sans parallaxe de votre objectif et trouver un moyen de faire tourner la caméra autour de cela. Que cela nécessite un trépied et panohead, ou vous pouvez vous en sortir avec un plumbline et le niveau à bulle de hotshoe dépendra de vos propres compétences de prise de vue et si les conditions permettent des vitesses d'obturation portables.